[Библиотека]
[О нас]
[Проекты]


На Главную

 

Фирма "Артель Терем" - все из натуральных материалов

 

 

Наши друзья

Поисковая система по одежде Петербурга be-in.ru

 

 

 

 

Связаться с нами


(812) 380-73-75

"Арт - Терем": 
info@artterem.ru

 

ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ И ЛЫКА 

Глава 6 - часть 1

РАЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛОЗЫ

САНКИ

Речь пойдет не о тех санках, на которых ребятишки катаются с горки, а о повозках для малышей, которыми пользуются жители малых северных городов и поселков, где в зимнюю пору нельзя прокатить ребенка в обычной детской коляске, так как колеса вязнут в снегу.

Санки плетутся не вдруг, для них надо заблаговременно сделать заготовки. Это изделие посложнее, чем, скажем, корзинка, которую можно сплести на прогулке.

У наших санок не должно быть металлических деталей. Они плетутся из лозы. Крупные детали — тоже деревянные. Верхняя часть — кузов — дело бесспорно корзинщика. А нижняя — ход, включающий полозья, копылы (стойки), раму, вязки может сделать и мастер зимнего обоза (так в старину называли санников), и корзинщик, который вяжет ход своими методами. Словом, ему это дело по плечу целиком.

Рис. 127. Заготовка для полоза (вверху) и полоз, согнутый с помощью паза, вырубленного в колоде

Готовятся заблаговременно полозки, копылы, рамы, донный лучок. На полозки можно найти подходящие деревца березы, черемухи, дуба с естественным загибом — "кривулинки". Их надо ошкурить, вчерне вытесать и положить на просушку. Но лучше полозья специально согнуть, пока заготовка еще сырая, или пропарить в бочке с водой, поддерживая под ней огонь часа два-три. Пропаривается не вся заготовка, а только тот конец (стесанный комель), который будет сгибаться. Можно пропарить и на огне костра, держа на нем пока не начнет загораться. Потом обуглившаяся поверхность обтешется и сострогается.

Чтобы полозки имели одинаковый изгиб, пользуются шаблоном. Его можно сделать из толстой, метровой длины колоды. В комлевой части делается большая затеска, на ней вычерчи­вается желаемый изгиб полоза и с помощью топора и стамески вырубается паз глубиной сантиметров пять. Вместо выдолбленного паза можно сделать нашивной. Изгиб будущего полоза рисуется карандашом на затеске, сделанной на колоде. Мысленно вы будто кладете полоз боком на затесь и как бы обводите карандашом. Потом долбите паз, конечно, с запасом, чтоб за­готовка при сгибании входила в него без особого труда. Паз можно сделать не долблением, а нашивкой чурок по "берегам" изгиба. Размещать чурки не обязательно плотно одну к другой, достаточно обозначить "ручей", в который ляжет конец сгибаемого полоза. Ляжет не сам, его надо осторожно с большим усилием заводить в этот паз.

Рис. 128. Полоз с копылами и рама для насадки на копылы

Заложив заготовку в паз, надо закрепить прямую часть полоза так, чтоб она не горбатилась. Иначе у вас получатся не полозки для санок, а основание для кресла-качалки. В таком виде дайте просохнуть.

Для тех, кто недоумевает, почему затесывают, пропаривают и затем сгибают комель, а не вершину, поясним, Если полоз будет скользить вершиной вперед, то неизбежно образуются задиры, затрудняющие скольжение. По этой причине и отверстия для установки копылов долбятся не сквозные, а глухие, хотя при этом есть потери в прочности конструкции. Длину полоза берете с учетом длины рамы и стоящего на ней плете­ного кузова. Эта длина, как и у детской коляски, около 80 см, плюс 5-10 сантиметров припустите для большей устойчивости экипажа.

Полозки надо выстругивать тщательно, без задиров, осо­бенно нижнюю плоскость.

Копылы. Их вытесывают из сухих березовых дощечек или аккуратно расколотой чурки дров, сверху и снизу зарезаются шипы.

Нижний шип уходит в полоз, верхний — в раму. Размеры шипов должны точно соответствовать отверстиям, чтобы сое­динения были жесткими, на копылах держится рама, несущая плетеный из прутьев кузов. А в кузове — малыш. И желатель­но, чтобы он был поближе к глазам и рукам мамы (папы, бабушки). Для этого копылы должны быть высокими. Но вы­сокие копылы неустойчивы. Они могут выпадать из сравни­тельно неглубокого (2,5-3,0 см) паза, выдолбленного в полозе. При движении по плохо расчищенным дорожкам (а там, где пользуются санками, дорожки как раз не отличаются особой ровностью), санки наклоняются в разные стороны, от этого копылы расшатываются и могут вывернуться из пазов. Можно сделать более глубокие пазы, но для этого потребуется толстый полоз. А это будут уже не санки, а грузовые розвальни.

Отличные сани умеют делать местные жители Крайнего Севера. На этих санях ездят по бездорожью тундры напрямик. А тундра покрыта кочками и кустарниками. И этот снаряд на высоких копылах, называемый нартами, поминутно цепляясь за кусты и кочки, не разваливается. Конечно, тут имеет значение материал, из которого нарты сделаны. А делаются они из северной березы. Она в руку толщиной, а росла столько лет, за сколько в средних широтах ее ровесница вырастает необхватной.

И еще, очевидно, имеет значение веками выработанная конструкция нарт. Высокие, сантиметров сорок пять, копылы ставятся не вертикально, а с наклоном внутрь и назад.

Главная беда наших саней в том, что полоз подвертывается. А северная конструкция от этого изъяна надежно страхует. Но это возможно при использовании северного материала, кото­рый будУчи свилеватым, не отличается колкостью.

Мы будем делать из того, что есть под рукой. Копылы выше 30 см (плюс шипы) делать не рекомендуем. И еще подстрахуем устойчивость вязками. Их можно сделать из палки черемухи, ивы, дуба, березы. Вязки ставят под самой рамой. Они потому и называются вязками, что вяжут полозья на определенном расстоянии.

Рис. 129. Установка копылов на нарты. Справа — наклон по продольной оси

Вязок сгибают из круглой палки, подтесывают на местах сгиба до поддерева. Перед тем надо хорошо померить, чтобы длина затески позволила обогнуть и крепко зажать копыл, а расстояние между затесками после того, как вязок будет согнут, должно равняться ширине хода санок. Такое на глазок не делается. Даже опытный мастер берет веревочку и огибает ей копылы, завязывает узелки. Потом, приложив эту веревочку с четырьмя узелками на заготовку вязка, начинает вытесывать топориком место изгиба. Их тоже пропаривают, чтобы лучше загибались.

Чтобы вязки не упали вниз, на копылах делают уступчик. Вязки — веками испытанная деталь для саней.

Раму вяжут из брусков сечением 25*30 мм, длиной 80 см и шириной 40 см. Ее сажают на верхние шипы копылов. Сразу получается "ХОД", на котором хочется прокатиться с горки.

На загнутые концы полозьев надо поставить оголовочный вязок или заделать шипы и поставить на них брусок. Это лучше свяжет конструкцию.

Мы приготовили саночный ход методом мастеров зимнего обоза. А теперь ту же работу сделаем средствами, которыми хорошо владеет корзиночник. Полозки готовятся точно так же. А вот бруски не долбятся, шипы не зарезаются. Рама вяжется (в полном смысле этого слова) из ивовых палок.

Рис.130. Вязки. Вверху — затеска заготовки вязка, внизу — копылы, схваченные вязком

Покажем, как вяжутся угловые соединения корзиночниками, владеющими хотя бы азами плетения дачной мебели из лозы.

Покажем одно из таких угловых соединений. Вяжут раму из палок диаметром 20x25 мм, размером 40*80 см. И еще такого же размера для плетения кузова. На вторую раму палки берут потоньше (15* 18 мм).

Заранее готовятся четыре стойки длиной 40 см. Толщина их в сухом виде не менее 25 мм. В полозках сверлим (не долбим, круглая палка гораздо прочнее зарезанного на ней шипа) по два несквозных отверстия. Точки сверления определяем так. Длина полоза от того места, где он пошел на загиб, и до конца делится на четыре части. Это, примерно, 80 см. Значит, четвертая часть 20 см. Отмеряем 20 см от заднего конца и сверлим. Вторую дыру сверлим, отступая уже две части, то есть 40 см.

В отверстия туго (чур, не расколите полоз!) загоняйте стойки. '(Обозные мастера называют их копылами). Для пущей прочности прихватите стойки тонкими шурупами. Стойки и загнутые концы полозков должны быть в одной плоскости.

Кладите на стойки раму. Добавьте к ней еще две поперечины, которые обопрутся на стойки. Пришейте раму и поперечины гвоздями и накрепко свяжите пластинами из колотого прута. Кроме того, раму свяжите с загнутыми концами полозков.

Теперь будем ставить упоры. Они бывают в один сгиб, в три сгиба и четырехсгибные. Нам потребуются упоры в четыре сгиба. Сперва подведем их под поперечные палки.

Рис. 131. Угловые соединения: а — на ус, б — впритык, в — впритык, г — загибка с длинным усом, д — обмотка угловых соединений ивовой пластиной или лентой

Потом подопрем продольные палки рамы. И все примотаем пластинами колотого прута. Обвивать, конечно, надо сразу продольный и поперечный конец, прикручивая к стойке. Прочности будет Достаточно, но если покажется мало, то поставьте еще крестовину для пущей надежности на середине высоты.

Рис. 132. Упоры из согнутых палок, применяемые для большей прочности изделия; а — односгибный, б — трехсгибный, в —четырехсгибный
Рис. 133. Конструкция, усиленная боковыми и поперечными упорами. От головки полозков к первым стойкам идут вязки

Нижняя часть готова. Она похожа на обычные санки, правда, довольно "голенастые". С крутых горок на них кататься не следует. С малышами ведь, сломя голову не катаются. Для этого делают санки пониже.

Осталось сплести кузов. Он плетется из длинных очищенных прутьев на своей раме 40x86 см, с чуточку закругленными углами. Раму для дна кузова лучше сделать из двух палок.. Соединять надо на торцах комель с комлем, вершина с вершиной, это улучшит симметрию.

Начинаем плести кузов. По форме он похож на ванночку для купания ребенка. А в начальной стадии, когда еще не наплетена возвышающаяся задняя часть, это напоминает большую продолговатую корзину, какую мы плели для лотошника. Тут длина больше ширины в два раза. Начнем со дна. Его можно бы завести на крестовине. Или сплести на стояках (основинах), воткнутых в отверстия, просверленные в доске (помните, как плели один из вариантов корзины для лотошника?), но мы его заведем на раме (лучке). Прочнее, что не маловажно, так как в кузове будет лежать не картошка, а ребенок.

Затешите 7-8 длинных (более метра) прутьев, очистите их от коры и заводите основу на одной из торцовых сторон лучка, закручивая в один оборот. Все делайте так, будто собираетесь плести непомерно большую корзину. Но если у корзины основины стоят вертикально к плоскости лучка, то здесь их надо положить в одной плоскости с лучком, так как плести будем не бока, а дно кузова. На противоположной стороне лучка закреплять тонкие концы основин до коры не надо, чтобы свободнее было плести.

Положите лучок с основой на стол и начинайте плести с той стороны, где связаны комлевые концы лучка. На коленях держать такую "бандуру" не удобно, лучок будет кривляться, и вы сплетете не дно кузова, а лопасть для ветряка. Берете чистые прутья и плетете. Погнали веревочку в два прута, скажем, направо, дошли до лучка — разворачивайтесь на 180 градусов и плетите налево. Кончилась пара, подтыкайте одиночные, отступя по одной основине. Тут особого порядка не требуется. Выплетаете вы не бока, а своеобразную дорожку шириной 40 и длиной 80 см. Следите за тем, чтобы лучок не стягивался, не стремился стать "в талию". Тенденция такая у него будет, особенно, когда дело пойдет к середине. Прутья утка при обвивке лучка тянут его на себя. Для подстраховки поставьте одну-две распорки из реек.

Через каждые 20-25 см сколачивайте плетение колотушкой.

РАСПОРКА

Основа на лучке для дна кузова и начало плетения.

Рис. 134. Основа на лучке для дна кузова и начало плетения

Когда сплетете половину дорожки и немножко (см 10) перевалите на вторую, развяжите лучок там, где сошлись составляющие его вершинки, и сожмите сантиметров на 8-10 и снова крепко свяжите, подтесав, если надо, срезы соединения. После этого дорожка пойдет на сужение, что будет соответствовать передней части кузова. Будем об этом помнить при дальнейшей работе над кузовом. Если не хотите сужать, то оставьте как есть. Теперь посмотрите, не истончилась ли основа. Ее можно усилить, воткнув рядом с тонкими новые основины и плести дальше. Назначение этой основы таково. Ее должно хватить, чтобы сплести все дно. Потом она загибается вертикально, становится в ряд с боковыми. На ней плетут высоту передка кузова. И еще, из концов ее плетут косу лобовой кромки. Так что длина основы к концу плетения дна должна оставаться сантиметров пятьдесят. Придется, видно, наставить где-то перед окончанием плетения дна.

Дно кузова готово. Будем наплетать бока. Заготовим основу. Ее потребуется штук 60-70. Очистите прутья, затешите с учетом обвивки вокруг лучка всего на один оборот. Больше не требуется, так как дно кузова не будет провисать под тяжестью, оно будет лежать на раме. К тому же место на боковых сторонах лучка уже наполовину занято прутьями при плетении дна. Их придется раздвигать шилом, чтобы просунуть затесанные концы основин. Промежутки между основинами оставляйте по 3,0-3,5 см.

Основа у вас получится громоздкая. "Корзину"-то заводите большую. Для облегчения обрежьте верхние концы, оставив сантиметров 60. Этого хватит сплести бока и завершить верх "косичкой". В задней части оставьте длиннее.

Бока кузова плетутся вкруговую. Сперва, как водится, проплетают две-три и даже четыре веревочки в три прута. Они укрепят основу и прикроют соединение дна с боками. Потом плетите в один прут, закладывая поочередно, двигаясь слева направо. Обойдя кругом и выйдя на ту основу, от которой начинали, берите колотушку, сколачивайте наплет. Проплетите опять пару веревочек в три прута.

Измерьте высоту наплета, прикидывая, хватит ли еще такого ряда для высоты передка и боков? Не пора ли переходить к наплету высоты задка? Если высота сколоченного ряда будет сантиметров 11-12, то можно спокойно плести второй ряд. А если окажется ниже 11 или выше 12 см то надо принимать меры. При низком каплете, скажем, 9 см, надо прогнать еще одну пару веревочек в три прута, а для второго ряда прутья взять более длинные и чуточку потолще, чем легли в первый ряд. Если же высота меньше 9 см, скажем, 7 см, не мудрствуя с длиной и толщиной прутьев, принимайте решение сплести три ряда. При высоте наплета более 12 см, снимите одну из трех веревочек (если веревочек проплетено только две, трогать не надо). В этом случае для второго ряда прутья берите покороче и чуточку потоньше. Прикидывая на глаз: хватит ли высоты передка и боков, не забудьте, что она, высота, еще прибавится за счет заделки кромки косой. Прибавится сантиметра на два, не менее.

Теперь будем плести задок кузова. Есть две формы: ванночки и креслица. Ванночку сплести проще. Отступя от переднего края, примерно на одну треть длины, закладывайте прут то с одного боку, то с другого и плетите их навстречу друг другу. Следующий прут закладывайте там и там, отступя на одну основину ближе к задку. Высота задка будет плавно нарастать.

Прут, идущий с одной стороны, будет захлестывать прут встречный. Пропустите встречного. Задок будет расти еще быстрее. Когда ото дна до только что наплетенной верхней кромки будет 45-50 см, остановитесь. Простучите колотушкой. Присмотритесь, что у вас получилось? При необходимости проплетите веревочки в два прута и последнюю в три прута — кругом.

Заделайте верхнюю кромку косой в четыре пары. Она получится широкой и красивой.

Кузов с плавным повышением задка

Рис. 135. Кузов с плавным повышением задка.

Кузов с крутым подъемом задка

Рис. 136. Кузов с крутым подъемом задка

Так достигается повышение наплета
Рис. 137. Так достигается повышение наплета

Второй вариант плетения задка — креслицем. Повышение идет не постепенное, а крутое. Прутья также, примерно, от середины длины кузова гонят то с одной стороны, но с другой, но закладывают их не комлем и не вершиной, а согнутыми пополам. И начинают наплет задка, отступя от передней кром­ки не на треть, а на половину. Первые два-три шажка делают, закладывая за одну и ту же основину один, потом другой согнутый вокруг нее прут, затем по три, четыре и более, сообразуясь с тем, как идет повышение. Оно, повышение, будет небольшими уступами, которые при заплетении косы будут скрыты.

Проплетите пару веревочек в три прута по всему периметру, поднимаясь на "горку" и скатываясь вниз. Еще раз посмотрите, что у вас получилось? Если покажется низковато, то проплетите еще пару веревочек в три прута. Они украшают плетение. Но не забудьте, что сейчас будете заделывать верх косой в четыре пары, чтобы коса получилась широкой. А это еще прибавит высоты сантиметра на два. Зависит от толщины оставшихся концов основы.

Заделываем кромку. И кузов готов! Он похож на гигантскую женскую калошу, какие носили в пятидесятые годы.

Эту гигантскую калошу надо поставить на раму санок и привязать в четырех местах ремнями или крепкой веревкой (чур, не проволокой!). Ремень (или веревка) пропускается под рамой хода и над рамой (лучком) кузова рядом с копылами (во втором варианте — стойками) с обеих сторон, туго стягивается и связывается (ремень сшивается).

Рис. 138. Полозки, позволяющие катать санки задом наперед

Рис. 139. Ручка без болтов и гвоздей


Осталось сделать ручку, за которую санки будут возить. При втором варианте кузова можно обойтись без ручки. Ее заменяет высоко наплетенный задок.

Санки — не коляска — их задом наперед не возят. Хотя не проблема и санкам дать обратный ход. Для этого у полозков должен быть двойной загиб, как показано на рисунке.

Кати себе хоть так, хоть этак. Поначалу такие санки у некоторых могут вызвать улыбку. Иной при встрече с таким экипажем даже покрутит пальцем у виска, мол, дядя не в своем... Потом, когда надо будет развернуться на узенькой северной тропинке, таким санкам позавидуют. К двухголовым санкам потребуется переходная ручка.

К одноголовым санкам обозник делает ручку из крепких реек с насадкой вверху. Концы реек внизу крепят болтами к бруску рамы перед задним копылом. А настоящий корзинщик из реек ручку делать не будет. Только из ивовых палок! Обойдется и без болтов. Возьмите две трех-четырехлетние ивовые палки толщиной чуть побольше первого пальца, длиной метра в полтора. Толстые концы затешите более, чем в полдерева, чтоб отошла сердцевина, и обогните вокруг рамы перед задним копылом (стойкой). Оставшийся конец прижмите, как указано на рисунке, и примотайте покрепче — да не строганой лентой, не половинкой, а цельным прутом. Поднявшиеся вверх концы палок согните на нужной высоте по росту того, кому больше придется катать эти санки. Примерно, 80-100 см. Концы палок при помощи крюка (прямоугольным захватом) согните навстречу один другому под прямым углом, соедините длинным (на всю ширину ручки) косым срезом и обмотайте лентой или пластиной колотого прута. Прочности особой тут не требуется, но все делайте аккуратно, чтоб приятно было взять руками.

Ручка должна стоять не перпендикулярно раме, а с отклонением назад.

Обрежьте более тщательно, чем на обычной корзине, все концы прутьев. Выезд для малыша по зимнику готов!