[Библиотека]
[О нас]
[Проекты]


На Главную

 

Фирма "Артель Терем" - все из натуральных материалов

 

 

Наши друзья

Поисковая система по одежде Петербурга be-in.ru

 

 

 

 

Связаться с нами


(812) 380-73-75

"Арт - Терем": 
info@artterem.ru

 

Резьба по дереву

Автор О.А. Петросян

 

Глава 10. Руками столяра


Дом построить - не реку перейти. Но как сделать этот уже готовый дом красивым, уютным, теплым, тем убежищем, где можно было бы скрыться от повседневных забот, отдохнуть и набраться сил на новый день? Как сделать удобное для себя кресло и поставить его напротив телевизора, который стоит на тумбочке, сделанной своими руками. На нее можно не только поместить телевизор, но и расположить тут же видеомагнитофон, а на нижней полке аккуратно поставить видеокассеты с любимыми фильмами. Да и чего стоят двери и обналичники, украшенные резьбой и мозаикой.


Мебель


Для того чтобы приступить к изготовлению отдельных предметов мебели, вам предстоит сделать точный чертеж и мысленно собрать будущее изделие. Это вам поможет правильно соединить детали, выделить основные узлы крепления и наиболее четко распределить последовательность склеивания. Например, если вы хотите сделать обычный стул, то не нужно стараться склеивать все детали сразу - достаточно собрать стул по уровням, склеить узлы каждого, уровня отдельно, а затем скрепить все уровни в единое целое. В противном случае ваш стул может развалиться в течение недели или даже раньше.


Типы столярных узлов


Итак, каждое столярное изделие состоит из уровней, а каждый уровень включает в себя несколько узлов. Таких столярных узлов не очень много: узел "рамка дверки", узел "спинка стула", узел "боковинка стула" узел "ножная рама стола", узел "крышка стола", узел "основание шкафа", узел "крышка шкафа" и узел "гибкая крышка".


Узел "рамка дверки"

Такой сборочный узел может быть двух видов: щитовой и сборный. Первый вид представляет собой соединение планок, при котором в собранном виде для всего узла сохраняется единое направление волокон. Внешне такой узел сделан как бы из одного куска древесины. Такое впечатление создается не только продолжением направления волокон одной планки волокнами другой, но и совершенно незаметными линиями стыков деталей. Даже вырез рамки создан для того, чтобы скрыть конструкцию и подчеркнуть цельность рамки. Это делается за счет того, что горизонтальные планки, которые здесь исполь зуются должны быть вдвое шире, чем вертикальные. Да и вырез рамки должен быть скругленным, а его контуры - плавными. В такую рамку чаще всего вставляют стекло, которое крепится штапиками ближе к внешним кромкам рамки и закрывает изнутри практически всю конструкцию.
Сборный тип такого узла наоборот делает акцент на своей конструкции. Планки, которые здесь используются, имеют одинаковое направление волокон одинаковую ширину. В отличие от изящной щитовой рамки сборная выглядит более массивной и прочной. К такой рамке для крепления стекла применяют другой принцип: на основании рамки с внутренней стороны, ближе к внутренней кромке формируют четверть, равную по периметру размерам стекла, а затем установленное стекло закрепляют штапиком. Для соединения самих планок рамки в этом типе чаще всего используются крепление на ус.


Узел "спинка стула"

Этот столярный узел состоит из двух задних ножек стула, верхней планки спинки, средней планки спинки и задней царги, которая соединяет ножки на уровне сиденья. Верхнюю и среднюю планки спинки достаточно часто называют соответственно верхником и средником. Верхник может как надеваться на верхнюю часть ножек, так и закрепляться между ними. Средник и задняя царга устанавливаются между ножками.


Узел "боковина стула"

Любой стул имеет два таких узла - правый и левый. Каждый такой узел состоит из передней и задней ножек, боковой царги и подножки. Два последних элемента узла используются для крепления ножек стула и способствуют сохранению устойчивости стула. Иногда такая конструкция имеет еще один элемент - подлокотник. В этом случае высота передней ножки увеличивается в полтора раза, в задней ножки на этом уровне делается паз для крепления подлокотника, уровень крепления царги немного снижается, а подножка совсем отсутствует. Планка подлокотника может как насаживаться на переднюю ножку, так и просто соединяться с ней по принципу в паз и гребень.


Узел "рама ножек стола"

Такой узел используется в конструкции практически всех типов столов: от журнальных до больших обеденных. Во основе этого узла лежит соединение двух ножек при помощи царги и подножек.
Подножка способствует большей прочности конструкции, но если она не предусмотрена, то в таком случае все ножки сразу склеиваются с царгой и соединение ножками вверх оставляется до полного высыхания клея.


Узел "основание шкафа"
Этот тип узла имеет две разновидности. Первая из них состоит из столешницы, на которую с внутренней стороны, отступив несколько сантиметров от края, приклеивают борт из брусков, к которому крепятся ножки.
Вторая разновидность также состоит из столешницы, к которой с внутренней стороны приклеивается круглая или овальная царга. Достаточно часто, наряду с царгой, для крепления ножек используются бруски.


Узел " основание шкафа"
Этот узел представляет собой соединение 4 деталей: правой и левой стенок шкафа, задней стойки и дна шкафа. Для крепления здесь используется обычное ящичное соединение на шип.


Узел "крышка шкафа"
Для этого узла используются готовое основание шкафа и верхняя его часть. Здесь детали конструкции также крепятся посредством соединения на шип. После полного высыхания клея можно приступить к отделке шкафа: крышку обклеивают шпоном, направление волокон которого должно быть гори зонтальным, стенки и створки шкафа обклеиваются шпоном с вертикальным расположением волокон.


Узел "гибкая крышка"
Это своеобразный тип соединения, при котором планка приклеиваются к основе из плотной ткани. Первая и последняя планки делаются в полтора раза шире, чем основные, К первой планке, которая будет располагаться с внешней стороны шкафа, крепится ручка.


Изготовление простых предметов мебели


Научившись делать своими руками простую мебель, вы приобретете прежде всего ту основу, на которую вы сможете опираться в дальнейшем, постоянно совершенствуя свое мастерство.


Полки


Начнем с полок, которые даже при всей простоте конструкции могут заменить всю навесную мебель. Полки могут быть как открытыми, т. е. без крышки, так и закрытыми, т. е. образовывать небольшой навесной шкафчик.


Простая открытая полка
Для того чтобы сделать полку по первому варианту, вам понадобятся толстая доска, которую можно заменить древесно-стружечной плитой, 1 планка из деревянной рейки, равная длине полки. Также вам нужно будет найти два куска шпона для оклеивания обеих поверхностей полки и два металлических уголка, чтобы можно было повесить полку на стену. Нужны еще два толстых отрезка доски, они по ширине должны быть равны ширине самой полки, что позволит ей хорошо висеть на стене и выдерживать даже большие тяжести.
Прежде всего нужно сделать основание полки. Для этого возьмите доску нужной вам длины и ширины. Сразу определите сторону, которая будет обращена к вам. Именно на этой стороне после шлифования и наклеивания с обеих сторон шпона нужно будет закрепить рейку, чтобы закрыть неприглядную внутренность основания. Шпон также создаст впечатление, что при изготовлении была использована только цельная древесина ценных пород.
После этого из отрезков досок сделайте крепежные детали, которые могут иметь различную форму. Здесь все полностью зависит только от вашей фантазии, вкуса и пристрастий. Еще раз повторим: ширина этих деталей в месте соединения с полкой будет равна ширине самой полки, потому что они крепятся к торцевым сторонам бруска или деревоплиты. Как только вы выпилите контуры крепежных ножек полки, хорошо отшлифуйте их и соедините е основанием полки. Используя шурупы, вы получите более крепкое и надежное соединение, чем при забивании обычных гвоздей. Это прежде всего объясняется структурой самого дерева, а также деревоплиты, которая плохо удерживает внутри себя ножку гвоздя.
Теперь к верхней части получившихся деталей прикрепите уголки для того, чтобы такую полку можно было повесить. После завершения всех работ еще раз хорошо пройдитесь по поверхности шкуркой и покройте полку лаком.
Такая полка может использоваться где угодно: в ванной комнате, в детской и даже на кухне. Если установить несколько таких полок друг над другом, а в нижнюю полку снизу ввинтить несколько крючков, то получится удобная вешалка для прихваток, кухонных полотенец. Но здесь можно вешать сушиться не только щетки и тряпки. Достаточно удобно хранятся в таком положении и большие керамические кружки, к тому же освобождается лишнее место на полке.


Полка-шкафчик
Здесь в одно целое соединены сразу несколько типов: закрытая полка, шкафчик и ящичек. Только на первый взгляд может показаться, что такую полку сделать достаточно трудно. Но если внимательно во всем разобраться, то окажется, что вполне возможно.
Прежде всего сделайте чертеж, на котором с точностью до миллиметра рассчитайте все размеры. Чтобы правильно разместить в стурктуре единого целого вс три элемента, т.е. полку, шкаф и ящик, разделите всю конструкцию по длине на 6 частей: 2 части займет полка, 3 следующих принадлежат шкафчику, а последняя часть отводится для ящиков. При желании вы можете поменять соотношение частей, разместив все по своему вкусу.
После того как чертеж готов, вам предстоит подобрать материал из которого будет сделана полка-шкафчик. Здесь в одинаковой степени вы можете использовать древесно-волокнистую плиту и толстые деревянные доски. Если для строительства вы, решили использовать ДСП, то вам еще нужно будет подобрать шпон для оклеивания плиты. Для установки дверцы шкафа пригодятся рояльные петли, а для того, чтобы можно было открыть дверцы или ящик, еще и ручки.
Теперь приступим собственно к работе. Сначала приготовьте пазы и гнезда крепления на сторонах каждой детали и оклейте поверхность шпоном. После этого оставьте детали до полного высыхания клея, чтобы потом ваша имитация под ценные породы древесины не пошла пузырями или совсем отклеилась от поверхности ДСП. Выжидать придется примерно сутки, может, чуть больше: все зависит от клея, который вы используете при работе. Затем соедините детали основания шкафа, который включает в себя заднюю стенку, две боковинки и дно всей полки-шкафчика и оставьте конструкцию до полного высыхания клея.
После этого на расстоянии 1/6 от низа вашей конструкции установите дно шкафчика, отгородив тем самым уровень расположения ящиков и самого шкафа. В это же время можно установить верхнюю границу шкафчика, планку самой полки и крышку всей полки. Для полного закрепления конструкции также придется выжидать целые сутки.
Пока клей затвердевает, можно сделать ящики, которые состоят из дна, 2 боковинок, задней и передней стенок. Соединять переднюю стенку нужно с особой тщательностью и аккуратностью, потому что она всегда будет на виду. Не забудьте перед началом работы просверлить в ней отверстия для крепления ручек. Сделать это после соединения деталей будет намного труднее, да и возрастет вероятность отколов волокон шпона на лицевой стороне. Для того чтобы избежать таких неприятностей, сначала просверлите отверстие, затем наклейте шпон и уже после того, как клей начнет схватываться, но пока он полностью не затвердел, сделайте небольшой надрез в виде креста. Древесина шпона под воздействием клея немного размякнет, и аккуратно прорезать ее не составит большого труда.
После того как ящики будут готовы, сделайте дверцы шкафа. Они состоят из рамки дверцы и дощечки. Вместо дощечки можно использовать обычное матовое или цветное стекло. Украсить дощечку или стекло можно по-разному. Наиболее эффектно на фоне темного шпона выглядит узор из медной или латунной проволоки, которая приклеивается к поверхности при помощи эпоксидной или полиэфирной смолы. Сначала изогните проволоку по шаблону, обработайте ее нитроразбавителем, который можно заменить обычным медицинским или техническим спиртом. Затем тонким слоем смолы покройте проволоку и наклейте ее на поверхность. После того как поверхность уже полностью готова, а проволока хорошо приклеилась, можно устанавливать на дверцах рояльные петли и ручки. Теперь вам придется прикрепить дверцы к основанию шкафчика и задвинуть ящики. Можно считать, что полка-шкафчик почти готова. Напоследок немного отшлифуйте мелкозернистой шкуркой поверхность и покройте полку тонким слоем лака.


Это стол - за ним едят….
Все столы, от журнального до большого обеденного, де лаются по одной конструкции и состоят из одних и тех же деталей - таких как столешница, ножки и крепежные детали, посредством которых столешница ставится на ножки.
Перед началом работы обязательно сделайте чертеж, на котором проставьте все размеры. Если вы хотите сделать журнальный столик, то его высота должна быть примерно 50- 60 см, высота столика под компьютер будет равна 65-70 см. Столешница рабочего стола находится на уровне 80 см, а обеденный стол на 10 см выше рабочего. Ширина и длина столешницы всегда выбираются по вашему желанию.
Затем в соответствии с размерами вашего стола подберите материал. Для столешницы можно использовать ДСП, для крепежных деталей и для ножек обязательно возьмите деревянные бруски.
Теперь о последовательности работы. Прежде всего вам нужно будет сделать столешницу. Для этого выпилите плиту соответствующих размеров, обклейте верхнюю поверхность
шпоном. Чтобы потом края шпона не задирались, можно по краям столешницы установить специальную рейку, которая насаживалась бы на края столешницы. Кроме того, что она будет препятствовать разрушению кромок, эта рейка также украсит весь стол.
Как только столешница будет готова и клей полностью высохнет, можно приступать к установке брусков, к которым будут крепиться ножки. Для столов небольших размеров чаще всего используются отдельные квадратные бруски, которые располагаются с внутренней стороны или по углам. Для больших столов такая конструкция мало подходит, потому что она редко .способна выдержать большие тяжести. Поэтому здесь по всему периметру столешницы устанавливаются бруски. Ножки стола в этом случае крепятся к брускам при помощи шипового соединения.
Если вы делаете небольшой столик и для соединения ножек со столешницей установили на ее внутренней стороне отдельные бруски, то здесь крепление идет несколько по-другому. Каждая ножка в этом случае имеет шип, который, вставляется в гнездо, сделанное на бруске. Для удобства соединения переверните столешницу внутренней стороной вверх. Затем гнездо и сам шип обязательно смажьте клеем, соедините и оставьте конструкцию на сутки до полного высыхания. После того как стол уже полностью склеен, его нужно будет отшлифовать мелкозернистой шкуркой и покрыть несколькими слоями лака.


Это стул - на нем сидят
Конструкция стула немного сложнее, чем конструкция стола. Он состоит из сиденья, двух передних ножек, равных по высоте уровню сиденья, двух задних ножек, определяющих высоту стула, трех подножек (двух боковых и одной передней), трех царг (двух боковых и одной задней) и спинки, которая может состоять из одной детали или двух (верхняя планка спинки будет называться верхником, а средняя планка - средником).
Высота расположения сиденья редко превышает 45 см от уровня пола. Высота, всего стула зависит только от вашего желания.
Теперь подберите материал для стула. Чаще всего все основные детали стула делаются полностью из деревянных брусков. Но иногда для сиденья выбирают ДСП, на которую потом укладывают поролон или несколько слоев ватина, а затем обшивают тканью.
Сделав точный чертеж, можно приступать к работе. Прежде всего выпилите из двух больших брусьев задние ножки стула. Из брусков поменьше сделайте передние ножки. Также нужно будет выпилить три подножки и три царги для того, чтобы потом ножки стула не разьезжались. Теперь соедините детали, составляющие узел "боковинка стула", в который входят задняя и передняя ножки, царга и подножка. Все детали соединяются между собой на шип.
В то время, когда клей креплениях схватывается, сделайте сиденье стула, которое должно иметь гладкую поверхность. После того как боковинки полностью склеились, можно приступать к окончательному этапу сборки стула. За один раз вам придется установить переднюю подножку, сиденье, заднюю царгу и детали спинки. Плотно сбив промазанные соеди нения, оставьте стул до полного высыхания клея. Затем вам придется его отшлифовать и покрыть краской или прозрачным древесным лаком.
Итак, вы усвоили основные соединения и конструкции мебели. Все остальное строится на их базе.
Сделав полку и полку-шкафчик вы можете приступать к изготовлению шифоньера, кухонного шкафа, шкафа для прихожей. Простая конструкция стола может быть модернизирована в зависимости от вашего вкуса, желания и места, от того, куда вы хотите поставить стол. Это касается и стульев, и кресел, которые можно сделать на основе простого стула, предложенного вам.
Но порой не стоит ничего изобретать. Самый простой стул может смотреться намного привлекательнее, если украсить его ножки и спинку резьбой. А как преобразится обыкновенный обеденный стол, если на его поверхности сделать мозаику из кусочков шпона или инкрустацию металлической проволокой или осколками цветного стекла.
Даже самый привычный и неприглядный обналичник, который год за годом покрывается слоем белой краски, после нескольких скольжений стамески по-новому заиграет, будет выглядеть эффектно и украсит даже самую простую обстановку. А если еще такой же узор нанести на верхний угол двери, то он совершенно изменит интерьер самый простой квартиры.


Рецепты приготовления некоторых красильных растворов


Все красящие вещества, которые используются при окрашивании древесины, можно разделить на две группы. В первую группу входят все простые краски: черная, желтая, синяя и красная.
К составным веществам можно отнести все те, которые получаются при смешивании простых красок. В зависимости от соблюдаемых пропорций красящих веществ древесину можно окрасить в малиновый, бордовый, фиолетовый коралловый, оливковый и многие другие цвета.
Окрашивают древесину в красный цвет при помощи различных препаратов, среди которых можно выделить орканет, лакмус, орлеан, марену, кампешевое дерево, бразильское дерево, анилин, терр-де-сиенн, шерстяной отвар и многие другие.


Орлеан готовится следующим образом: размельчите орлеан и засыпьте мельчайшие кусочки в закипающую воду. После того как все кусочки растворятся, выключите газ и опустите в емкость с препаратом древесину. Выдержите ее в кастрюле до тех пор, пока не получится нужный оттенок.
Марена используется только в виде порошка. Прежде всего растворите порошок в закипающей воде, но не в кипятке, который разрушает структуру красителя. Чаще всего для получения раствора средней консистенции берут 100 г порошка на 1 л воды. Для того чтобы окрасить древесину в более насыщенный цвет, увеличьте долю марены до 200-250 г на 1 л. Кроме того, ярче и быстрее окрасится древесина, если в раствор добавить несколько капель олова, растворенного в царской водке.
Перед тем как положить древесину в красящий препарат, вымочите ее в течение нескольких часов в растворе квасцов. После этого уже в остывшую краску положите протравленную древесину и держите ее там до получения нужного оттенка красного цвета.
Кампешевое дерево, как и многие другие красители, используется только в виде порошка. Иногда порошок приходится делать самостоятельно. Замочите на несколько минут необходимое количество порошка в теплой воде, после чего кипятите его в течение 2-3 часов на медленном огне. Намного быстрее, конечно, просто размочить порошок в кипятке, но такой раствор не даст равномерной окраски.
Орканет готовится только на основе льняного масла, которое подогревается в глиняном горшке. Когда масло закипит, бросьте несколько щепоток порошка и кипятите масло до полного растворения красителей. Количество порошка зависит
только от интенсивности цвета, который вы хотите получить. После того как краситель уже готов, немного остудите масло и нанесите препарат кистью. При этом древесину не нужно специально готовить для окрашивания.
Орселия в зависимости от способа приготовления даст: либо ярко-красный, либо красно-фиолетовый цвет. Для того чтобы приготовить ярко-красный раствор, в теплой воде растворите необходимое количество препарата, указанное на упаковке, а затем добавьте немного уксуса.
Для получения красного раствора с фиолетовым оттенком к готовому раствору орселии добавьте питьевой соды и поташа.
Чтобы усилить насыщенность цвета, в раствор влейте небольшое количество растворенного в царской водке или азотной кислоте олова.
Терр-де-сиенн для окрашивания используется только в виде жидкого теста. Для этого мелкие кусочки красителя смешайте с небольшим количеством холодного льняного масла. Все крупинки препарата должны быть смазаны маслом. Затем до получения определенной консистенции в это крутое тесто добавьте немного подогретого на водяной бане льняного масла и тщательно перемещайте массу до получения однородной кашицы. Затем на поверхность древесины ровным слоем нанесите кашицу при помощи кисти и удалите ее только после того, как древесина окрасится в нужный вам цвет.
Адрагантовая камедь тоже используется в виде порошка. Для получения красящего препарата в скипидаре растворите краситель, количество которого зависит только от желаемого цвета. В готовый раствор опустите древесину и через несколько минут поставьте емкость на огонь. Раствор должен нагреться, скипидар постепенно будет испаряться, а весь краситель останется на поверхности древесины. После этого оставьте древесину на целые сутки, но ни в коем случае не дотрагивайтесь до нее, пока она не высохнет. Затем, чтобы закрепить краситель и смыть все лишнее, натрите поверхность ветошью, смоченной в винном спирте.
Шерстяной отвар получается в результате вываривания шерсти, окрашенной в яркие красные цвета. Сам краситель готовится следующим образом: уложите в эмалированную кастрюлю 1 кг окрашенной шерсти и залейте 6 л крутого кипятка. Все это вываривайте на медленном огне до тех пор, пока шерсть не восстановит свой первоначальный цвет. Затем в готовый раствор можно уложить древесину или окрасить ее губкой или кистью.
Для того чтобы получить поверхность древесины синего цвета, используют такие краски, как лакмус, азотно-кислую медь, кампешевое дерево и анилин.
Лакмус, как и большинство красителей, используется только в виде порошка, который растворяется в воде. Но для получения качественного раствора сначала в 1 л теплой воды растворите 50г известки. После того как она погасится, всыпьте в жидкость 200 г лакмуса. Все хорошо размешайте и поставьте на 1 час на медленный огонь, затем остудите раствор и нанесите на поверхность одним из трех возможных способов.
Азотно-кислая медь при окрашивании дает прекрасный бирюзовый цвет. Для окрашивания вам понадобится нагреть азотную кислоту в стеклянной посуде и постепенно всыпать частями медные опилки. Для того чтобы полностью растворилась, в закипающий раствор добавьте воды. В результате реакции получается достаточно концентрированная смесь, которую уже в остывшем виде нужно разбавить теплой водой до получения нужного количества красителя и яркости цвета.
Анилин окрашивает древесину в синий цвет. Для приготовления этого красителя вам потребуется растворить в 1,5 л кипятка 6-7 столовых ложек погашенной соды, а затем добавить такое же количество оливкового масла. Теперь остудите эту жидкость, а в отдельной посуде приготовьте другой раствор. Для него возьмите 1 часть анилина, смешайте с 1 частью хлористого олова и добавьте 2 части воды. Этот раствор влейте в уже остывший первый раствор и нанесите на поверхность древесины.
В желтые цвета можно окрасить древесину при помощи цервы, куркумы, кверцитрона и тополя.
Церва, в зависимости от консистенции раствора и от добавок способна окрасить древесину в различные оттенки желтого. Сам препарат готовится следующим образом: размельчите церву, залейте ее водой и варите на медленном огне в течение 30-35 мин. Затем остудите отвар и поместите в него древесину.
Кверцитрон в зависимости от добавок, может окрасить древесную поверхность в любой оттенок желтого. Для приготовления основного раствора вам нужно 1 л теплой воды залить 1 столовую ложку препарата и кипятить все в течение 1 часа, для того чтобы усилить яркость цвета, в готовый раствор добавьте немного уксусно-кислого алюминия или концентрированный раствор квасцов. После этого остудите отвар и положите в него древесину. Затем закрепите краску специальной протравой. Для нее смешайте 15 г винно-каменной кислоты, 30 г хлористого олова и 1 л теплой кипяченой воды.
Куркума при окрашивании дает очень красивый, насыщенный желтый цвет. Для приготовления этого раствора вам нужно будет 2 столовые ложки препарата растворить в 1 л винного спирта и настоять все это в течение 1-1,5 суток. Затем нанесите раствор кистью или губкой.
Черная краска получается только при смешивании сразу нескольких красок или нескольких компонентов.
I способ заключается в следующем: возьмите 5 столовых ложек мелких опилок кампешевого дерева, залейте 2 л кипятка и кипятите в течение 45-60 минут до получения темно-фиолетовой жидкости. Затем в кипящий раствор добавьте 20 г квасцов. Пока он охлаждается, приготовьте и другой раствор из железных опилок, настоянных на уксусной кислоте.
Сначала окрасьте древесину первым раствором, а затем несколько раз покройте ее настоем, чтобы получился насыщенный черный цвет.
По II способу раствор из чернильных орешков, кампешевого дерева, яр-медянки и железного купороса. Чернильных орешков нужно взять 15 частей, кампешевого дерева - 4 части, яр-медянки -2 части и 1 часть железного купороса. Все тщательно перемещайте. Затем 45 г смеси заварите в 2 л кипятка, немного поварите и остудите. Холодным раствором окрасьте дерево в несколько приемов и закрепите покрытие уксусно-кислым раствором.