[Библиотека]
[О нас]
[Проекты]


На Главную

 

Фирма "Артель Терем" - все из натуральных материалов

 

 

Наши друзья

Поисковая система по одежде Петербурга be-in.ru

 

 

 

 

Связаться с нами


(812) 380-73-75

"Арт - Терем": 
info@artterem.ru

 

Резьба по дереву

Автор О.А. Петросян

Глава 2. Основные приемы работы


При выборе бруска древесины прежде всего ориентируйтесь на текстуру древесной породы. Если вы задумали повесить свой шедевр на стену и смотреть на него, то предпочти тельнее в этом случае использовать древесные породы со слабовыраженным текстурным рисунком. В этом случае он плохо различим и его наличие не играет важной роли. Такой же тип древесины используют и для объемной резьбы, где на первый план всегда выходит сама форма, а не текстурный рисунок. Древесина со слабо выраженной текстурой также хорошо подходит и для рельефного рисунка, который будет накладываться на природный орнамент, что, скорее всего создаст излишнее нагромождение деталей.
Древесные породы с ярко выраженным текстурным рисунком преимущественно используются в тех случаях, когда текстура является самостоятельным художественным элементом. Рисунок накладывается не поверх текстуры, а призван лишь подчеркнуть красоту природного орнамента.
Большое значение имеет и то, из какой части дерева взят брусок. Хотя необходимо отметить, что для резьбы пригодны практически все части дерева, за исключением, естественно, листьев. Очень интересными получаются вещи выполненные из корня и некоторых ветвей, не говоря уже о самом стволе, который представляет собой наиболее ценную часть всего дерева. Из него, как правило, делают заготовки.
Выбранный вами рисунок должен полностью соответствовать размерам заготовки. Если вы хотите выполнить объемную резьбу, вам потребуются достаточно массивные деревянные заготовки. А если вы хотите ограничиться плоскостной резьбой, то для этого подойдут деревянные доски. На самой заготовке предпочтительнее расположить рисунок вдоль волокон, что значительно облегчит вам работу.


Подготовительные работы
Большое значение имеет не только порода древесины и расположение волокон, но и ее качество.
Прежде всего древесина должна быть "здоровой", то есть без следов начинающегося процесса гниения и без примесей достаточно разнообразных и необычных оттенков. Если вы заметили такие признаки, то откажитесь от нее сразу: она может доставить вам много неприятностей или сведет всю вашу работу на нет.
Следует также избегать работы с древесиной, пораженной грибковыми заболеваниями. Это легко определить по цвету. На начальной стадии поражения грибками древесина при обретает бурый, коричневый или кремовый цвет. Если на ней выступили цветные пятна, это значит появилась плесень, которая поражает древесину снаружи. Не следует также использовать при работе древесину, пораженную ядровой гнилью, которая разрушает структуру дерева изнутри и способна изменять его цвет. Кроме того, существуют различные пороки древесины, которые также необходимо учитывать при выборе заготовки. Наиболее распространенным пороком можно назвать различные сучки. В некоторых случаях сучков следует избегать, т. к. велика вероятность того, что они могут отделиться от древесины и выпасть. Получившееся отверстие ничем нельзя заделать. В большинстве случаев это происходит с сучками, которые неплотно срослись с древесиной и не составляют с ней единого целого. Засмолки у хвойных пород и водослои у лиственных также относятся к категории дефектов древесины. Это места скопления древесного сока. Наличие таких кармашков также необходимо учитывать при выборе заготовки
Если вы не хотите, чтобы во время работы или после ее окончания ваше творение рассохлось или покоробилось, выберите хорошо просушенную древесину.


Виды резьбы
Существует несколько видов резьбы по дереву, которые выделяются по основным художественным приемам и средствам выражения.. Это плоскостная резьба, к которой относятся плосковыемчатая и плоскорельефная резьба, рельефная резьба, прорезная резьба, объемная резьба и домовая резьба.


Плоскостная резьба
Существует несколько видов плоскостной резьбы, среди которых принято выделять плосковыемчатую резьбу и плоскорельефную резьбу.
Главной особенностью этого типа резьбы является то, что узор наносится на плоскую поверхность древесины. В зависимости от того, каким способом выводится рисунок, разделяют выемчатую резьбу, т. е. рисунок предстает в виде углублений, и рельефную резьбу, т. е. рисунок выступает на поверхности. У каждого из этих видов есть множество разновидностей. Среди разновидностей плосковыемчатой резьбы выделяют геометрическую и скобчатую резьбу.


Геометрическая плосковыемчатая резьба
Геометрическая плосковыемчатая резьба является самым простым и наиболее древним видом резьбы по дереву. При выполнении такой резьбы вам понадобится только один инструмент - нож-косяк. Традиционно такой тип резьбы применялся для украшения разделочных досок, рубелей, прялок, домашней утвари, т. е. тех предметов, которые имели плоскую поверхность. Неглубокие выемки этой резьбы являются одним из ее достоинств и позволяют использовать такой тип довольно широко. Геометрическим этот тип резьбы назван из-за того, что здесь используются только геометрические фигуры: треугольники, квадраты, ромбы, окружности, эллипсы. Сам узор возникает из различных сочетаний фигур.
Геометрический орнамент в древности носил не только декоративный, но и символический характер. Все фигуры орнамента вырезаются на плоскости дерева в виде двух-, трех и четырехгранных выемок, которые составляют основной художественный и технологический элемент геометрической резьбы.

Рис. 9
Рис. 10 Трехгранные выемки


Наиболее простым элементом геометрической резьбы является двугранная выемка (рис. 9). Такие двугранные выемки могут быть различными по форме и по размерам, могут быть прямыми и скошенными, глубокими и неглубокими. Трехгранные выемки, или просто треугольники, также являются широко используемым элементом в геометрической резьбе (рис. 10) в зависимости от того, с какой стороны треугольника находится выемка. Различают основные, т. е. углубление находится у основания треугольника, вершинные, т. е. углубление находится у вершины (их еще называют уголками), и центральные, т е. углубление сводится к одной стороне треугольника. Треугольники также различаются и по своей форме.

Рис. 11. Орнамент "лесенка"


Боле сложными для выполнения являются четырехгранные выемки. Они также различны по своей форме, глубине и исполнению. Четырехгранные выемки могут быть в форме прямоугольника, квадрата или ромба. Часто встречаются разнообразные круглые и полукруглые глазки, лучики и фонарики, которые не являются основными элементами геометрической резьбы, но очень оживляют ее.
Даже при помощи самых элементарных фигур можно создать оригинальный орнамент. Так, например, из сочетания одинаковых двугранных выемок возникает известный орнамент "лесенка" (рис. 11).


Чем больше граней в орнаменте, тем больше комбинаций и типов их соединения. По сравнению с двугранными орнаментами трехгранные выемки, или треугольники, дают больше вариаций. Здесь появляются ромбики, змейки, цепочки и так называемые сеяния. Вершинные углубления в своем соединении создают сколышки, куличик и бусы. Если в рисунке появляется сочетание различных видов треугольников, то орнамент получается еще более выразительным, чем при соединении треугольников одного вида.
Несколько реже встречаются комбинации четырехгранных выемок. В большинстве случаев они используются в комплексе с другими элементами.


Последовательность выполнения геометрической резьбы

Чтобы орнамент получился точным, необходимо вымерить и разметить древесную плоскость под будущий рисунок. Геометрическая резьба удобна тем, что разметку под нее делать проще, чем под другой тип резьбы. Это объясняется использованием геометрических фигур, которые наносятся с помощью чертежного угольника и простого карандаша. Рассчитайте размеры орнамента, а затем твердым простым- карандашом нанесите на поверхность прямые линии, параллельные краям заготовки.
Теперь можно приступить к разметке внутреннего пространства композиции. Квадраты разбейте на более мелкие, а затем на треугольники, которые можно вписать в окружности или овалы для розеток (рис. 12).

Рис. 12. Разметка пространства композиции


После того, как разметка закончена, можно приступать к самой резьбе. Вначале выполните двугранные выемки. Для этого вгоните в поверхность заготовки острие ножа-косяка на 3 мм, а затем на эту же глубину продавите все лезвие ножа. Для прорезания торцовых граней от уже прорезанной срединной линии сделайте два, небольших перпендикулярных прореза.
Простое вертикальное погружение лезвия ножа в окончание срединной линии дает необходимый профиль в глубине заготовки. Теперь плоскости боковых наклонных граней нужно разрезать острием ножа, направляя его движение вдоль срединной линии.
Для того чтобы плоскость получилась с необходимым наклоном, нож нужно держать под углом 30-40°. При другой величине угла выемки получатся невыразительными. После этого легко должна отделиться трехгранная щепка. Если такого не произошло, то это значит, что какие-то грани выемки плохо прорезаны и требуется дополнительно прорезать все грани выемки.
Трехгранные выемки выполняются сложнее. Резьба каждого вида треугольников имеет свои особенности. Резьба вершинных треугольников, или так называемых уголков, выполняется в три приема. Прежде всего вертикально установите острие ножа в точку вершины треугольника, где и будет максимальное углубление. Затем вдоль одной из боковых граней уголка прорежьте древесину на нужную глубину. Теперь установите острие ножа в прорезанную вершину и сделайте срединную линию на ту глубину, на которую будет прорезаться треугольник.
Установив острие ножа опять в вершину, по боковым прорезам углубите каждую сторону треугольника до средины линии (рис. 13).

Рис. 13 Выполнение трехгранной выемки
Рис. 14. Технология выполнения четырехгранных выемок

Если вы хотите сделать углубление в центре, т. е. центральную трехгранную выемку, вам придется выполнить шесть прорезей, три из которых проходят по ребрам выемки, а другие три - по наклонным граням треугольника.
Перед тем, как приступить к прорезанию сторон треугольников, отметьте на плоскости центр треугольника. Для этого от каждой вершины проведите перпендикуляр к противоположной стороне. Пересечение этих линий и дает центр треугольника. Теперь установите острие ножа в центре и углубьте его на 3-4 мм. Затем опустите все лезвие ножа до вершины треугольника.
Для того чтобы получилась треугольная выемка с углублением в основании, т. е. основная треугольная выемка, прежде всего отметьте середину основания. Затем установите острие ножа на этой точке и по направлению к вершине притопите лезвие ножа. Потом вертикально прорежьте основание. Боковые стороны треугольника прорезаются уже по знакомому принципу: под углом 30-40 градусов от основания к вершине треугольника углубьте лезвие ножа.
Технология выполнения четырехгранных выемок повторяет все те приемы, которые используются при выполнении двугранных и трехгранных выемок. Перед выполнением необходимо вычертить квадрат и вписать него другой, с меньшими сторонами. Прежде всего делаются надрезы сторон внутреннего треугольника на глубину примерно 3 мм. Затем делаются прорези от вершин внутреннего квадрата к вершинам внешнего квадрата. После этого необходимо прорезать древесину скосов квадрата. А центральная часть и внутренний квадрат выбираются простой прямой стамеской (рис. 14)


Перед работой дадим вам несколько рекомендаций по резьбе геометрического орнамента.
Необходимо учитывать, чтобы прорезаемые выемки были ориентированы относительно древесных волокон. Сначала нужно прорезать грани, идущие по волокнам, а затем про тив волокон древесины. Если острие ножа находится под углом к волокну, переверните заготовку так, чтобы лезвие проходило вдоль них под острым углом.
При прорезании граней, которые располагаются вдоль волокон, не погружайте лезвие на всю длину, потому что волокна могут увести резец от прямой линии. Для этого лучше сделать несколько надрезов, прорезав с каждым разом древесину все глубже и глубже.
Удобнее, если вы при прорезании геометрических фигур будете использовать два ножа-косяка: один с односторонней фаской, а другой с двусторонней. Первым инструментом удобнее работать при прорезании граней выемок. Второй нож позволит аккуратнее прорезать срединную линию или реберные резы.
И еще один совет: лезвие ножа должно быть всегда со стороны щепки, а не со стороны обрабатываемой грани. Это позволит выполнить резьбу более качественно и красиво.


Скобчатая плосковыемчатая резьба

В более позднее время в геометрической резьбе появился новый элемент - скоба, который стал широко использоваться в комбинации с геометрическими выемками, а также в сочетании с контурной резьбой.
То, что скоба представляет собой интересный элемент, позволило мастерам выделить скобчатую резьбу как самостоятельное направление. Впрочем, на практике скоба достаточно редко используется сама по себе, чаще встречается в комбинациях с другими элементами.
Скобчатая плосковыемчатая резьба представляется менее трудоемкой, чем геометрическая, и требует гораздо меньших затрат времени. Характерной особенностью скобчатой Резьбы являются округлые различные формы и линии орнамента, которые дают более мягкую игру светотени. Здесь светотень более рассеянна, плавней и равномернее распределяется в выемках. Кроме ножа-косяка, без которого невозможно обойтись при выполнении геометрического орнамента, вам потребуется еще и достаточно большой набор полукруглых стамесок, без которых этот вид резьбы просто невозможен.


Технология выполнения скобчатой плосковыемчатой резьбы

Из основных простейших элементов скобчатой резьбы (глазков, скоб, лунок, ноготков) можно скомбинировать более сложные фигуры орнамента например розетки, цветки, листочки, круги, волны.
Принцип выполнения скобчатой плосковыемчатой резьбы сводится к двум последовательным технологическим приемам - насечке и подрезке. В результате получается все многообразие художественного арсенала этой резьбы. Насечка выполняется следующим образом: стамеска ставится вертикально к обрабатываемой поверхности, при помощи небольшого надавливания ее лезвие прорезает контур элемента на всю его глубину.
В отличие от насечки, которая выполняет вертикальные профили элементов, подрезка создает все наклонные профили. Этим она похожа на технику геометрической резьбы. Чтобы при подрезке получился более чистый профиль выемки, расположите орнамент так, чтобы лезвие стамески двигалось вдоль волокон, а не поперек, в зависимости от того, в какой части выемки расположено максимальное углубление выделяют несколько типов элементов скобчатой резьбы.
Лунки можно выполнить с углублением у овального края и с углублением в центре. Для того, чтобы получилась лунка с углублением у овального края, понадобятся полукруглая стамеска и нож-косяк. Прежде всего продавите древесину стамеской на глубину 3 мм. А затем подрежьте лунку ножом по наклонной плоскости на всю глубину просечки.
Лунка с углублением в центре выполняется немного иначе. Прежде всего прочертите среднюю линию, по которой ножом сделайте вертикальный прорез на глубину 3-4 мм. Эту насечку можно сделать прямой стамеской, у которой фаска сделана полукругом, что позволяет еще аккуратнее выполнить профиль просечки.
Полукруглой стамеской сделайте подрезку. При этом получится овальная вогнутая выемка. Стамеска, достигнув центральной линии, должна полностью отделить щепку с одной стороны.
В зависимости от того, с какого края расположено углубление, разделяют внутренние и внешние ноготки. Для того, чтобы выполнить внутренний ноготок, полукруглой стамеской сделайте насечку, а затем разрежьте ее края (рис. 15).

Рис. 15. Выполнение внутреннего ноготка


Чтобы сделать внешний ноготок, также полукруглой стамеской сделайте контур будущего ноготка и подрежьте уже косяком. После этого также полукруглой стамеской подровняйте наклонную плоскость, повернув стамеску выгнутой стороной вверх.
При помощи полукруглой стамески можно выполнить самые различные узоры. Если поворачивать стамеску все время в одну сторону, то получится круг. А если чередовать ноготки или лунки, направленные то вверх, то вниз, то получится своеобразный орнамент волны (рис. 16).

Рис. 16 Выполнение узоров

 


Контурная плосковыемчатая резьба
Этот вид резьбы часто используется в сочетании со скобчатой, геометрической, плоскорельефной резьбой и даже росписью. Специфика этого вида плоскостной резьбы заключается в выведении тонкой двугранной выемки, которая окаймляет весь контур орнамента. В основном здесь используются растительные и животные орнаменты, деревья, листья, цветы, фигурки животных, птиц даже человека. Здесь нет характерной для геометрической и скобчатой плосковыемчатых видов резьбы игры светотени, что создает впечатление некоторой однотонности с резкими и жесткими линиями.
Но при выполнении плосковыемчатого контурного орнамента вам понадобятся не только инструменты, которыми вы должны свободно владеть, но также высокий творческий потенциал и художественный вкус, которые помогают кажущейся простоте и незатейливости обернуться настоящим искусством.
Перед тем как приступить к работе, аккуратно перенесите рисунок на деревянную поверхность при помощи твердого простого карандаша от руки через копировальную бумагу или кальку. Часто для того, чтобы рисунок контрастно выделялся на фоне, поверхность перед резьбой окрашивают в темные цвета.
Для работы вам понадобятся нож-косяк и набор полукруглых стамесок. Контур рисунка прорезается в два приема, чтобы лезвие ножа или стамески не повело по волокнам. Первый раз делается наклон в правую сторону, второй - в левую. Это дает длинную плавную выемку двугранного профиля, которая идет по контуру рисунка.
Чтобы орнамент получился выразительным, можно сделать контурные прорезы под различным углом, изменив глубину и ширину выемок. Для привлечения внимания зрителя к контурным линиям, несущим весь скелет композиции изображения, необходимо сделать их широкими и глубокими.
Можно также сделать богаче игру светотени, если изменить угол наклона боковых граней выемки. Для этого сделайте более крутой наклон с внутренней стороны контура рисунка, а с внешней стороны - более пологий.


Плоскорельефная резьба
Этот тип плоскостной резьбы является как бы переходом от контурной плосковыемчатой резьбы к рельефной. Она сочетает в себе плоскую поверхность и невысокий рельеф изображения. Плоскорельефная резьба делится на две разновидности - заовальная резьба и абрамцево-кудринская резьба. Каждая из них имеет свои отличительные характеристики.


Заовальная резьба

Этот тип резьбы во многом похож на контурную плосковыемчатую резьбу. Здесь также прорезают контур орнамента двугранной выемкой, края у которой закруглены в отличие от контурной. Со стороны упора края выемки делаются круче, чем, со стороны фона (рис. 17). Заовальная резьба может быть с подушечным или с выбранным фоном

Рис. 17. Заовальная резьба

 

Резьба с подушечным фоном
Отличительная черта такой резьбы заключается в том, что некоторые детали располагаются по уровню ниже, чем основной рисунок, тем самым создается богатая игра светотени. Сама композиция от использования резьбы с подушечным фоном выигрывает графически.


Резьба с выбранным фоном
Контуры орнамента при такой резьбе выглядят четче. Большую роль играет богатая игра светотени.
При резьбе с выбранным фоном получаются выпуклые подушечки на плоском фоне. Фон специально пробивается прямой стамеской или ножом-косяком, а края подушечек сглаживаются, заоваливаются.


Абрамцево-кудринская плоскорельефная резьба

Рис. 18. Подрезка и заоваливание орнамента

Этот тип резьбы пользуется наибольшей известностью и популярностью. Она бывает как с подушечным, так и с выбранным фоном. Прежде всего сделайте эскиз орнамента, который должен быть изготовлен в натуральную величину. Затем эскиз с бумаги переведите при помощи копировальной бумаги на поверхность деревянной заготовки, а затем обведите простым карандашом. Для резьбы вам понадобятся нож-косяк, плоские и полукруглые стамески, а также стамески-клюкарзы. Как и в скобчатой плосковыемчатой резьбе, основные приемы здесь - надрезка и подрезка.
Надрезка делается неглубокой - примерно на глубину 1,5- 2 мм. И нож, и стамеска при надрезке ставятся вертикально контуру рисунка. При самой надрезке нож нужно ставить немного под наклоном к поверхности. Ножом также можно сделать и подрезку, которую проводят со стороны фона, оставляя рисунок нетронутым. Там, где при надрезке рисунка использовалась стамеска, рисунок также подрезается ею. Затем можно приступить. К заоваливанию орнамента, который делается косяком и плоскими стамесками. Ребра рисунка заоваливаются более круто, чем ребра фона (рис. 18).

Теперь можно переходить к нанесению на рисунок мелких деталей, например прожилок листьев, оперения птиц и других мелких штрихов. Если вы хотите, чтобы рисунок выглядел более выпукло, можно еще выбрать весь фон. Таким образом получится резьба с выбранным фоном. Для этого удобно использовать стамески-клюкарзы.
Прежде всего полукруглыми клюкарзами выберите древесину, а затем при помощи плоских стамесок подровняйте фон. Придать еще большую выразительность поверхности фона можно, сделав на ней с помощью простых пробойничков или чеканов узор из точек.


Рельефная резьба
Этот тип резьбы очень похож на плоскорельефную резьбу. Тем не менее здесь есть ряд отличий. Чаще всего эта резьба используется при украшении мебели и интерьера. От плоскорельефной резьбы она отличается более глубоким и неплоскостным рельефом орнамента. Сам рельеф получается объемным; достаточно высоко выступающим над плоскостью фона. В зависимости от этого выделяют барельефную и горельефную резьбу, которые мало чем отличаются по технике выполнения. Используются все инструменты для резьбы по дереву.
Прежде всего вычертите рисунок на листе бумаги в натуральную величину. Если будущий рельеф будет достаточно сложным, состоящим не из одного уровня, можно сделать эскиз из пластилина. Затем перенесите узор на заготовку. Ведите простым твердым карандашом. Теперь ножом или ста меской подрежьте контур полученного рисунка. Надрез должен быть вертикальным, чтобы не забрать несколько миллиметров от узора. Затем сделайте подрезку. Для этого удобно использовать плоские или полукруглые стамески, направив их к поверхности под углом 45 градусов. Постарайтесь не заходить за границу будущего рисунка (рис. 19).

Рис. 19. Подрезка контура рисунка


Теперь предстоит выбрать фон. Для этого лучше начинать с больших участков, постепенно переходя к маленьким. При этом от вас потребуется большое внимание и четкий глазомер, чтобы фон получился на одной глубине.
Теперь, когда четко видны основные контуры орнамента, можно приступать к прорезанию форм рельефа. Прежде всего грани нужно заовалить. Это делается так же, как и при плоскорельефной резьбе. Сначала под углом 45 градусов снимается с краев древесина, а затем сглаживается круглой стамеской.
Перед тем как приступить к детальному прорезанию рисунка, вновь возвратитесь к фону и сделайте окончательную зачистку. Нужно все мелкие неровности, сгладить небольшие перепады глубины и другие погрешности. Для зачистки фона удобно использовать плоские стамески и клюкарзы.
Так же как и раньше, сначала уделите внимание большим участкам, а потом постепенно переходите к мелким. После того как весь фон зачищен, переходите к выравниванию поверхности рельефа. После этого можно приступать к прорезыванию более тонких и мелких деталей на рельефе и нанесению на фон чеканного узора из точек.


Прорезная и накладная резьба

Этот тип резьбы отличается от других тем, что фон может присутствовать, а может и отсутствовать. В зависимости от этого выделяют плоскорельефную прорезную резьбу и накладную резьбу. И та и другая широко применяется для украшения мебели, только здесь для удобства используют специальное приспособление, называемое подушкой. Это деревянная доска, на которую наклеивается лист бумаги, а затем прорезается по контуру заготовка. Бумажная прослойка необходима, чтобы потом готовое изделие легче было отделить от подушки. Благодаря подушке хрупкая ажурная заготовка находится в фиксированном положении (рис. 20), что позволяет сделать резьбу более качественно.

Рис. 20. Прорезная и накладная резьба

Объемная резьба
Это наиболее интересный и самобытный вид традиционной резьбы по дереву. Существует и другое название этому явлению - скульптурная резьба. Объемная резьба для выражения использует самые разнообразные средства, главным из которых является объем. Здесь нужно уметь мыслить в объеме, что достаточно сложно.
Перед тем как приступить к самой работе, сделайте макет будущего изделия из пластилина. Это наиболее удобный материал для начинающего мастера, поскольку дает большие возможности для эксперимента и фантазии. Прежде всего продумайте контуры скульптуры, которая должна быть компактной. Все детали должны быть хорошо укреплены на основе, что обусловлено свойствами древесины.
Кроме того, необходимо подобрать соответствующий размер деревянной заготовки, на которую штрихами перенесите контуры будущей статуэтки (рис. 21).

Рис. 21. Нанесение контура на заготовку


Перед тем как начать резьбу, сделайте грубую черновую обработку. Для этого удобно использовать топор и пилу, кото рые позволяют значительно сэкономить время и силы. Теперь с помощью стамески вырежьте основные контуры и формы будущей скульптуры. Сначала используйте большие широкие стамески, которыми удобно вырезать достаточно крупные детали скульптуры.
Снимать древесину лучше небольшими слоями, потому что в противном случае есть вероятность, что вы снимете лишнее и тем самым испортите заготовку. Теперь, используя более узкие стамески, прорежьте мелкие детали. После этого придайте скульптуре законченную форму, подровняйте и подчистите все детали, прорежьте по мере необходимости сквозные отверстия. В результате выполненных операций у вас получится примерно такая скульптура, как на рисунке.


Заключительные работы

Даже после окончательной зачистки изделие может иметь незаконченный вид. Зачастую не хватает еще нескольких штрихов. В качестве окончательной отделки резьбы может быть использовано покрытие лаком или протравой. Лаковое покрытие защищает дерево. от воздействия влаги и солнечных лучей, способствует сохранению первоначального вида изделия.
Отделка древесины состоит из нескольких последовательных операций: подготовка поверхности к отделке, окраска древесины, грунтование, заполнение пор и нанесение декоративно-защитного слоя.
Прежде всего поверхность изделия должна быть тщательно обработана. Обработайте поверхность циклями и отшлифуйте шкуркой различной зернистости. Если прямая плоскость изделия достаточно большая, то для шлифовки используйте шкурку, обернутую вокруг деревянного бруска. Небольшие участки легче шлифовать шкуркой вручную, складывая ее в несколько слоев. В случае необходимости древесину можно отбелить и обессмолить.


Отбеливание древесины

Отбеливают древесину, когда на ней появились пятна или если она под внешним воздействием стала темнеть. Иногда даже здоровая древесина имеет естественную неравномерную окраску. Отбеливают ее и в тех случаях, когда необходимо некоторым деталям придать белый цвет, например, зубам зверей. Отбеливающим эффектом обладают перекись водорода, щавелевая кислота и обычный универсальный отбеливатель для тканей.
Прежде всего приготовьте отбеливающий раствор из расчета 50 мл на метр квадратный. Каждый отбеливающий состав готовится в определенных пропорциях. Так, раствор перекиси водорода должен быть 10-12%-ным. Для повышения эффективности в раствор добавьте нашатырный спирт в пропорции 1 : 10. Перекись водорода для достижения нужного эффекта наносится на поверхность не менее 2-3-х раз через каждые 10 минут.
А держать раствор нужно долго - около 2 суток. Щавелевая кислота готовится в виде 10%-ного раствора. Перед тем как нанести ее на поверхность, обработайте дерево слабощелочным раствором, чтобы вызвать процесс нейтрализации. Слабощелочную среду имеют все моющие средства без исключения. Щавелевая кислота довольно ядовита, и будет достаточно одного раза, чтобы добиться нужного эффекта. После отбеливания выдержите дерево (примерно 10 часов), после чего можно приступать к дальнейшей обработке.


Обессмоливание древесины
Эта операция необходима, если при работе вы использовали хвойные породы, содержащие в себе смолу. Большое количество смолы негативно скажется при окрашивании древесины и покрытии ее лаком.
При обессмоливании смола с поверхностного слоя растворяется и вымывается. Для этого используются растворяющие и омыляющие вещества.
К растворителям относят бензин, ацетон и этиловый спирт, которые достаточно токсичны и огнеопасны, что делает их применение не очень удобным.
Большей популярностью пользуются омыляющие растворы. Это растворы различных щелочей, например, кальцинированной, каустической соды и поташа.
Для обессмоливания используют достаточно слабые растворы препаратов: раствор поташа - 5-6%-ный, а кальцинированной и каустической соды- 4-5%-ный. При обессмоливании древесина сильно темнеет- это нужно учитывать.


Окраска древесины
Чтобы изменить, усилить или выровнять цвет при неравномерной окраске, используют красители, морилку и протраву. К красителям относят органические или синтетические красящие вещества. Большой популярностью пользуются самые различные отвары из растений, например отвар из кожуры грецких орехов - так называемая ореховая морилка.
К протравам принадлежат неорганические соли и вещества, созданные на их основе. Протравы прекрасно вступают в реакцию с содержащимися в древесине дубильными веществами, в результате чего происходит изменение цвета. Если вы использовали для работы древесину, в которой мало содержится дубильных веществ, то перед протравливанием вам необходимо ее обработать дубильным дубовым экстрактом, пирогаллолом или пирокатехином.
Протравливающими свойствами обладают хромовокислая и марганцовокислая соли калия, хлорная и сернокислая соли железа, квасцы, аммиак и другие, которые используются в виде 0,5-5%-ных водных растворов.
После того как древесная поверхность приобрела нужный оттенок, ее необходимо обработать шкуркой, чтобы удалить поднявшийся после просыхания изделия ворс.


Грунтование древесины
Эта операция используется для снижения впитывания верхнего слоя древесины, что значительно экономит расход лака. После грунтования образуется начальный слой отделочного покрытия. В зависимости от своей консистенции различают жидкие грунтовки, которые используют при грунтовании мелкососудистых пород древесины, и густые, применяемые при грунтовании крупнососудистых пород.


Порозаполнение древесины
Эта процедура направлена на снижение впитывания лака верхним слоем древесины. При этом не только возникает начальный слой отделочного покрытия, но и происходит заполнение пор и мельчайших трещин на поверхности дерева. Сам препарат представляет собой органический раствор различных древесных смол и растительных масел.


Лакирование
Это наиболее популярный вид отделки древесной поверхности, которая представляет собой нанесение на поверхность тонкого слоя лака. Лаковое покрытие призвано не только украсить дерево, придать изделию большую выразительность, создать богатую игру светотени, но и защитить дерево от вредных воздействий окружающей среды.
По составу древесный лак представляет собой раствор природных или синтетических смол. В зависимости от растворяющего компонента все лаки подразделяются на нитролаки, спиртовые и масляные лаки. Наиболее распространенные из них - нитролаки и масляные лаки.
При покрытии деревянной поверхности нитролаком образуется довольно стойкая блестящая пленка. Преимущество этого лака заключается в простом использовании. Прежде всего это его универсальность, т. е. он подходит для обработки любых пород дерева. Второе его преимущество-быстрое вы сыхание - 15-20 минут. Наносится нитролак кистью или тампоном. Если вы сделали небольшую фигурку, которую нужно покрыть лаком, то ее можно просто обмакнуть в него.
Для того, чтобы покрытие не портило красоту вашего изделия, нанесите сначала тонкий слой лака и дайте ему впитаться и просохнуть. Затем можно нанести еще слой. Перед нанесением следующего тонкого слоя убедитесь в том, что предыдущий слой успел не просто схватиться, но и хорошо высохнуть. В противном случае на поверхности образуются потеки и рябь.
Каждый слой лака после высыхания необходимо отшлифовать наждачной мелкозернистой шкуркой. После нанесения последнего слоя лака дайте ему хорошо высохнуть в течение суток, а затем увлажните поверхность ватным тампоном, смоченным в керосине или бензине, после чего отшлифуйте мелкой шкуркой. Потом тщательно протрите поверхность ветошью, что придаст лаковому покрытию блеск. Если блеск вам показался не столь интенсивным, отполируйте поверхность специальным составом. В качестве полироля можно использовать любой растворитель, который наносится на чистую льняную ткань.
Древесные лаки на масляной основе считаются самыми качественными из всех лаков. Но в отличие от нитролаков масляные лаки довольно долго сохнут (около двух суток), что создает дополнительные трудности при их использовании. В результате образуется более прочный влагостойкий слой, который имеет сильный блеск. После лакового покрытия хорошо проявляется цвет и текстура древесины. Масляные лаки пригодны для всех пород древесины.
Масляный лак, как и нитролак, наносится при помощи ватного тампона или кисти. Небольшие детали можно просто опустить в лак. При длительном хранении лак может загустевать. При этом расход лака увеличивается, а при покрытии могут образовываться подтеки. Если использовать жидкий лак, расход получается меньше и лак наносится более тонким и ровным слоем. Более жидкий лак лучше применять при первом покрытии древесины, так он лучше впитается в верхний слой. Второе лаковое покрытие наносится только после того, как первый слой лака окончательно впитается и просохнет - в зависимости от консистенции лака меняется число покрытий. Так, если у вас жидкий лак, то следует нанести 4-5 слоев, при более густом лаке можно ограничиться 1-2 слоями.