[Библиотека]
[О нас]
[Проекты]


На Главную

 

Фирма "Артель Терем" - все из натуральных материалов

 

 

Наши друзья

Поисковая система по одежде Петербурга be-in.ru

 

 

 

 

Связаться с нами


(812) 380-73-75

"Арт - Терем": 
info@artterem.ru

 

Резьба по дереву

Автор О.А. Петросян

ЧАСТЬ 2. СТОЛЯРНЫЕ И ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ


С течением времени развились два совершенно разных и в то же время похожих искусства: столярное и плотничное. И то и другое дело предусматривает обработку древесины.
Только столяр изготавливает различные украшения, предметы утвари, игрушки, мебель, а также занимается реставрацией изделий.
Плотник же ставит деревянный дом, т. е. сплачивает, большие доски, брусья, бревна. Все, что его касается, - это возвести сруб, сделать перекрытия, настелить полы, поставить крышу, установить окна. Отделкой дома занимается столяр. Кроме того, и плотник, и столяр при работе используют различные инструменты. Для плотника подходят более массивные, предназначенные для грубой обработки дерева. Зато в руках столяра практически не увидишь пилу, топор и долото.
Эти два искусства обрабатывания древесины в течение многих тысячелетий развивались у нас, в России.


Глава 8. Инструменты и основные приемы работы

Часть 1


Самые необходимые инструменты, которые должны быть в вашем арсенале, - это молоток, топор, гаечный ключ, клещи, гвоздодер, нож-косяк, стамески, ножовка по дереву и по металлу, электродрель, лобзик. Также будут нужны различные типы наждачной бумаги, стамески различных профилей.
Теперь приступим собственно к обработке древесины. Для этого вам необходимо усвоить несколько приемов. Это тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из этих приемов вам понадобится определенный набор инструментов и владение набором знаний.
Если вы еще ни разу не сталкивались с этим приемом, то при первых опытах у вас может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не стоит: даже самые искусные мастера всегда начинали с нуля, а их путь шел через тернии к звездам.


Виды плотничных и столярных работ


К видам столярных и плотничных работ относятся тесание и пиление древесины, строгание и сверление древесины, ее долбление и резание, а также циклевание и шлифование древесины.


Тесание древесины
Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при работе, является топор. Все действия топора направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. Походу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым максимально подготовив древесину к последующей обработке.


Пиление древесины
Этот прием заключает в себе сразу две разновидности. Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества. Во-вторых, при помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали. Первую разновидность распиловки мы рассматривать не будем, т. к. это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях.
Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, вам потребуется выбрать ту или иную пилу.
От того, как вы закрепите на верстаке заготовку, зависит используемый при работе прием пиления.
Если вы закрепите заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно к самой детали, то такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе вы не могли повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее.
Особенностью поперечного распила является то, что распил проходит не вдоль волокон, а поперек. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске: вы легко можете потом убрать лишнюю древесину с нужной части. Но, если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную и гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с "мышиным зубом".
Если вам необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом 45 градусов, а под рукой уже есть стусло, то вам потребуется ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок.
При распиле сделайте несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым вы укрепите лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам лишь потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Ваши же усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно. Вы можете полностью налечь на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил.
Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть вам на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, т. е. полностью проводя полотном ножовки по распилу.
При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.


Строгание древесины
Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков.
Приготовленную к отделке деталь уложите на верстак и закрепите. Прежде всего начните с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, т. к. можно снять слишком много древесины. Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то не делайте упор на них. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе.
После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так вы можете сделать поверхность ровной и гладкой.
При строгании торцов досок и брусков сделайте несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит вам избежать образования на торцах отколов.

Этот прием используется для проделывания различных отверстий. Они могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку.
Если надо просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины постепенно ослабляйте нажим на дрель - так вы избежите откола древесины и образования сквозного отверстия.


Долбление древесины

Перед началом работы хорошо закрепите брусок и заготовку в тисках. Затем нанесите разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем ножом сделайте риски.
Если нужно сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выберите древесину долотом, а затем приступайте к зачищению поверхности стамеской.
Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, выберите древесину возле кромок, которые расположены поперек направления волокон.
Глухие большие отверстия делаются следующим образом: вбейте лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоните его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимите полотно вверх. Древесину подломите и несколько кусков отделите от массива. Затем отступите 2-3 мм от проделанного отверстия и сделайте то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступайте от нее на 1-2 мм, а долото ставьте фаской к ней. Если вы будете поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом вы подомнете древесину незачищенной поверхностью полотна.
Если нужно сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производите с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой.
Выдолбленное отверстие зачистите у кромок прямой, узкой стамеской.


Резка древесины
Резание всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь несколько заменить инструмент, которого нет. При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы, вы поймете, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее вы найдете нужный инструмент, тем быстрее и качественней будет работа.
Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.
Резание древесины выполняется так: на разметку установите лезвие стамески фаской внутрь будущего углубления. Затем врежьте стамеску в глубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза установите стамеску через 1-2 мм по направлению в глубь предполагаемого гнезда и сделайте такой же надрез. В итоге у вас получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, вы сделаете необходимое вам отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5-6 мм, но возле кромок так, чтобы не повредить стороны, и только на 2-3 мм.
Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок сделайте прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов.
После выборки древесины обязательно зачистите дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклевание древесины
Этот тип обработки позволяет с помощью ножа максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.


Шлифование древесины
После окончания работы вам остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.
В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обратите внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначаются типы используемого в шкурке абразива, а цифрами - степень измельчения абразива. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки.
Если вы увидели букву "С", то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. "КВ" в данном случае обозначает кварц, а "КР" - кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов.
Крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая не оставляет следов от зерен.
Чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровная поверхность зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней вы будете нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении вы будете шлифовать. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.


Виды столярных и плотничных соединений и креплений


Ни для кого не секрет, что сделать что-то полностью из массива древесины без единого крепления, без разделения изделия на детали довольно сложно и практически невозможно. Так как вырубка леса сейчас идет не такими ударными темпами, как раньше, приобрести большой массив древесины - удовольствие не из дешевых. Да и велика вероятность того, что, немного ошибившись, вы испортите весь брусок.
Достаточно легко разделить чертеж на отдельные детали, а не выпиливать каждый изгиб или выемку, постоянно переворачивая все изделие. При этом все отдельные детали должны соответствовать размерам, а при соединении составлять единое целое. Кроме того, немаловажными факторами прочности изделия являются точность и прочность соединений.


Виды соединений
Все соединения, будь то плотничные или столярные , называются посадками, потому что в основе лежит принцип насаживания детали с шипом на деталь с пазом. В зависимости от того, как плотно соприкасаются детали в креплении, все посадки разделяются на напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные.
В основе всех соединений лежит узел - место крепления. В зависимости от того, какую фигуру напоминают соединившиеся детали и как расположен узел, существует несколько видов соединений. Среди них выделяются торцевые, боковые, угловые, т-образные и крестовидные.

Торцевое соединение
Есть еще одно определение такого соединения - наращивание. Оно характеризуется тем, что все детали скрепляются между собой в торцевой части, и при этом увеличивается длина целой детали. В зависимости от типа крепления такие торцевые соединения могут выдержать большие нагрузки при сжатии, растяжении и изгибе. Обычная, целая доска здесь во многом уступает доске, полученной при наращивании.
Торцевое соединение деталей, сопротивляющееся сжатию, может иметь различную конструкцию. Основная особенность этого соединения в том, что каждый брусок обладает и накладкой, и пазом, которые чаще всего делаются равными по толщине и по длине. Вы можете сделать наращивание с прямой накладкой вполдерева (рис. 45) и торцевое соединение с косой накладкой (рис. 46). Если вы не уверены в прочности будущего соединения, то можете дополнительно усложнить его шипами или различными стыками. Естественно, это соединение требует дополнительного клеевого крепления или крепления при помощи гвоздей и шурупов.

Рис. 45. Наращивание с прямой накладкой вполдерева

Рис. 46. Наращивание, сопротивляющееся сжатию, с косой накладкой

 


Торцевое соединение деталей, сопротивляющееся растяжению, в основе своей конструкции содержит накладку в замок. Прежде всего вам необходимо расчертить накладку. Затем на одной детали сделать паз, а на другой - выступ. Именно этот замок и позволит обеим половинам избежать разъединения.
Так же как и соединение, сопротивляющееся сжатию, этот тип соединения может иметь прямую (рис.. 47) и косую накладки (рис. 48).

Рис. 47. Наращивание, сопротивляющееся растяжению, с прямой накладкой

Рис. 48. Наращивание, сопротивляющееся растяжению, с косой накладкой


В качестве дополнительного крепления здесь можно использовать клей, гвозди или шурупы.
Торцевое соединение, препятствующее изгибу, в своей основе использует накладку либо с косым стыком (рис. 49), либо со ступенчатым (рис. 50).

Рис. 49. Наращивание, сопротивляющееся изгибу, с косым стыком

Рис. 50. Наращивание, сопротивляющееся изгибу, со ступенчатым стыком


Особенностью первого типа соединения, где используется косой стык, является то, что торцевые стороны обеих деталей срезаются под острым углом. При выпиливании торцов вы должны с точностью до нанометра соблюдать угол среза.
Второй тип соединения характеризуется тем, что на торцевых сторонах деталей есть небольшие пазы и шины.
Оба типа соединений обязательно должны иметь прямую поверхность накладок. Накладки с косой поверхностью используются достаточно редко, хотя они не уступают по проч ности прямым. Для дополнительного крепления здесь могут использоваться клей, шурупы или гвозди.
Дополнительное крепление больших брусьев, использующихся при строительстве домов, может быть металлическим или деревянным. В качестве деревянных креплений используются шипы как выдолбленные, так и вставные.
Металлические крепления могут быть в виде хомутов или обмотки толстой проволокой. Нередко встречается крепление болтами.


Боковое соединение
Боковые соединения называют еще сплачиванием. Чаще всего такое соединение используется при строительстве полов, дверей или ворот. Это достаточно прочное соединение. Большие массивы, которые получаются в результате такого соединения, дополнительно крепятся поперечными досками или щитами.
Если детали имеют гладкую поверхность боковых кромок и при соединении просто склеиваются, то такое соединение называется боковым на гладкую фугу (рис. 51). Если в каждой детали на боковой стороне имеется паз по всей длине, в который вставляется соединяющая рейка, то такой тип соединения называется боковым на вставную рейку (рис. 52).

Рис. 51. Сплачивание на гладкую фугу

Рис. 52. Сплачивание на вставную фугу

 

Если на боковых сторонах снята четверть и детали крепятся с их помощью, то такое соединение называется боковым в четверть (рис. 53).

Рис. 53. Сплачивание в четверть


Следующая разновидность этого соединения - боковое в паз и гребень - имеет несколько типов в зависимости от качества гребня. Этот паз может быть как треугольным (рис. 54), так и прямоугольным (рис. 55). Первый тип чаще всего используется при устройстве паркета, второй - при составлении полотна для двери. Обе эти конструкции требуют дополнительного скрепления клеем.


Для устройства внешних стен здания или крыши используют следующий тип бокового соединения, который способствует лучшему стоку осадков с поверхности и большей защите покрытия от разрушающего воздействия атмосферных явлений. Такой тип соединения называется боковым внахлестку (рис. 56). А соединять детали нужно следующим способом: под нижнюю планку положите тонкую рейку и закрепите гвоздями верхний боковой край де тали, затем установите следующую планку, сделав нижним ее краем небольшую нахлестку, равную 1/4 толщины планки, и также ее несколькими гвоздями.

Рис. 56. Сплачивание внахлестку


Также для соединения сразу нескольких деталей в одно целое с помощью только одной можно использовать сплачивание с наконечником. Этот тип требует одинаковой выемки с боковой стороны одиночной детали и с торцевой стороны соединяемых деталей. Чаще всего он используется при составлении паркетных полов.
В качестве декоративного приема чаще всего используется боковое соединение с перекрытием, которое не только украшает поверхность, но и способствует большей звуко- и теплоизоляции. Такое соединение выполняется следующим образом: сначала через промежуток, равный половине ширины планки настилается первый ряд. Затем поверх него на детали устанавливается второй ряд, который закрывает пустоты.


Т-образное соединение
Это соединение названо так из-за своего внешнего вида. После закрепления деталей вставная деталь как бы вырастает из массива другой. Чаще всего такой тип соединения используется при сопряжении лаг перекрытий и перегородок с обвязкой дома. Угол при котором соединяются детали, обязательно должен быть 90 градусов. При других углах соединение получается непрочным и очень быстро приходит в негодность.
Среди множества разновидностей т-образного соединения встречаются наиболее часто два типа.
При первом типе используется потайной шип, который имеет трапецивидную форму и вставляется с одной из сторон балки. Второй тип для крепления использует ступенчатую прямую накладку. Для того чтобы сделать такую накладку, вам потребуется прежде всего сделать обычную накладку, выбрав древесину из одной части на 1/2 всей ширины, а другой части - на 1/3. Затем из первой части выберите древесину на половине накладки еще наполовину, тем самым толщина незатронутой части бруска будет составлять 1/4 от ширины целого бруска. На второй части конструкции, где первоначально древесина выбрана лишь на 1/2, сделайте еще небольшое углубление так, чтобы незатронутая древесина составляла 1/2 всей толщины бруска.
Такая ступенчатая накладка считается наиболее прочной. Для дополнительного крепления здесь обычно используется клей. Шурупы и гвозди могут только повредить целостность ступеней.


Крестообразное соединение
Для устройства крыш и ферм чаще всего используют крестовое крепление. Оно чем-то напоминает т-образное.
Разновидности такого соединения различаются только по глубине крепежной накладки: от 1/2 толщины бруска до 2/3.


Угловое соединение
Такой тип крепления чаще всего используется в креплении оконных, дверных блоков и парниковых рам.
Угловое соединение отличается от других тем, что сплачиваемые детали располагаются по отношению друг к другу под углом 90. В зависимости от использованных креплений все угловые соединения разделяются на соединения на шип и на соединения на ус.
Угловые соединения на шип имеют несколько разновидностей. Сквозное соединение на шип может в своей конструкции использовать от 1 до 3 шипов. Следует сказать, что с увеличением количества шипов увеличивается и прочность крепления.
Несквозное соединение отличается от сквозного тем, что шиповое крепление делается в середине деталей и внешне остается незаметным. В этом случае внутри заготовок проделайте небольшие углубления под шипы, которые будут немного глубже, чем сами шипы, чтобы оставалось место и для клея (рис. 57).
Угловые соединения на ус отличаются тем, что стороны деталей, соединяющихся между собой, срезаны под углом 45° Так же как и соединения на шип, крепления на ус могут быть сквозными, при которых видно сплачиваниё, и несквозными, когда само крепление зафиксировано внутри деталей.

Рис. 57. Угловое несквозное соединение на шип

 

Сквозное соединение на ус (рис. 58) может закрепляться как одним шипом, так и тремя. Принцип крепления здесь остается тем же, что и при угловом несквозном на шип.
При несквозном соединении на ус разглядеть положение шипа невозможно. Здесь в равной степени могут использоваться как круглые шипы, так и плоские - крепление от этого ни в коей мере не ослабеет (рис. 59). Только при выборке древесины под шипы обязательно сделайте гнезда немного больше, чем сами шипы, чтобы потом заготовки легко соединились между собой.
Если вы собрались строить дом или возводить крышу, то вам потребуется освоить еще два типа соединения: угловую врубку и врубку в лапу.