[Библиотека]
[О нас]
[Проекты]


На Главную

 

Фирма "Артель Терем" - все из натуральных материалов

 

 

Наши друзья

АСУНО «РАССВЕТ»™

 

 

 

 

Связаться с нами


(812) 380-73-75

"Арт - Терем": 
info@artterem.ru

 

Резьба по дереву

Автор О.А. Петросян

 

Глава 9. В помощь строителю


Восточная мудрость гласит: "Если мужчина за свою жизнь - посадил дерево, вырастил сына и построил дом, то жизнь его прожита не зря."
Так как постройка дома - дело нелегкое, постарайтесь внимательно прочитать эту главу. Пусть сначала у вас будет не все гладко, вы не отчаивайтесь, со временем получится. Для начала вам будет необходимо усвоить одну истину: дом должен быть и крепким, и теплым, и уютным.
Всю теплоту домашнего очага не только в переносном, но и в прямом смысле слова способна сохранить только древесина. А современные строительные материалы хоть и удерживают тепло, но никогда не сделают атмосферу теплой и уютной.


Стены


Первое, с чем сталкивается плотник, - это возведение стен. Нет, не фундамент, а именно стены, которые бывают внешними и внутренними.


Внешние стены
Внешние стены - лицо дома, своего рода визитная карточка. Внутренние же стены никогда не возводятся без наружной коробки, а только на ее основе.
Нас будут интересовать только дома из дерева. Чаще всего внешние стены для деревянного дома представляют собой сруб из бревен. Здесь лучше всего использовать бревна сосны или ели, древесин которых в большом количестве содержит смолу, предотвращающую рассыхание и препятствующую воздействию атмосферных осадков.
Сам сруб делается следующим образом: прежде всего подберите необходимое количество бревен, на каждом конце которых сделайте либо угловую врубку, либо врубку в лапу. Круглое бревно, уложенное горизонтально, держится достаточно шатко, поэтому для его крепления недостаточно сделать врубку только на концах бревна. Такое крепление образует только венец из 4 бревен.
Сначала на основание фундамента укладывается окладной венец из толстых бревен дуба. Для того чтобы он прочно лежал на основании, его нужно обтесать с нижней стороны, затем на основание фундамента уложить слой гидроизоляции, который не даст бревну гнить под воздействием атмосферных осадков. В качестве такого слоя можно использовать толь или рубероид, которые покрываются широкими досками, просмоленными битумом. На битум положите стекловату, просмоленную паклю или войлок, а только потом - само бревно.
На этот окладной венец уже накладывают бревна, которые и будут образовывать стену. Для того чтобы венцы крепко лежали друг на друге, необходимо в нижней части каждого бревна сделать полукруглый паз. При укладке бревен каждый венец нужно проложить слоем мха или просмоленной пакли, который закроет все щели между венцами и будет служить хорошей теплоизоляцией. Кроме того, для дополнительного крепления бревен необходимо на расстоянии 15- 20 см в шахматном порядке устанавливать и нагели.
После того как сруб достиг желаемой высоты, положите еще 1-2 ряда бревен, накройте их толем или рубероидом, после этого наложите слой досок и оставьте строительство на год. За это время сруб немного осядет из-за усушки древесины и уплотнения слоя мха или пакли. Чаще всего правильно уложенный сруб дает усадку примерно на 15- 20 см, не больше.
Дом без окон и дверей просто не возможен. Об этом нужно помнить и при строительстве сруба. Дверные и оконные проемы сделайте немного больше, чем они должны быть на самом деле, иначе после осадки двери и окна будут на 15 см меньше. В эти зазоры забейте слой стекловаты или пакли, который потом закройте досками, равными ширине сруба.
После возведения сруба необходимо его тщательно проконопатить, чтобы в доме сохранялось тепло. Для этого вам понадобится пакля или пенька. Небольшими кусками заделайте все швы между бревнами, забивая паклю до предела. Чтобы между венцами не оставалось никаких щелей, проделайте эту процедуру дважды: сразу после строительства и после годичной осадки сруба.
При этом вы можете воспользоваться одним из двух способов: внабор и врастяжку.
Первый способ очень удобен в том случае, если между бревнами имеются большие щели. Здесь пряди пакли просто вставляются в паз и только потом углубляются, сначала по направлению вверх, потом по направлению вниз.
Второй способ используется при законопачивании небольших щелей. При этом пряди пакли уплотняются лопаткой.
Если вы проконопатите щели сразу с двух сторон, с внутренней и с внешней, то вы улучшите теплоизоляцию.
Если вы хорошо проконопатите стены в первый раз и не будете экономить на материале, то при повторной заделке швов вам понадобится меньше усилий и материала.
При заделке щелей не оставляйте без внимания дверные и оконные проемы.
После того как сруб простоял год, необходимо продолжить строительные работы. Прежде всего займитесь сливом, который защитит от воздействия атмосферных осадков окладной венец. Чаще всего здесь используется оцинкованное листовое железо.

Затем для лучшей теплоизоляции и для защиты стен от воздействия атмосферных осадков обейте стены снаружи либо вагонкой, либо рейкой шириной 6-8 см. Если вы решили обить стены рейкой, то, кроме изоляции, дом приобретет красивый вид.
Также в качестве обшивки стен можно использовать и штукатурку, которая защитит древесину от возгорания.


Внутренние стены
Внутренние стены в деревянных домах лучше всего делать из брусьев или толстых досок. Они устанавливаются одновременно с возведением сруба. Для этого, сделав первый окладной венец распланируйте все пространство и наметьте расположение стыков стен.
Затем, уложив второй венец, сделайте т-образные вырубки под пазы для крепления внутренних стен. На концах брусьев и толстых досок сделайте т-образные шины. Теперь при возведении сруба чередуйте такое крепление через один венец, чтобы стены оставались прочными и при усадке не образовывалась трещина.
Между собой внутренние стены крепятся по тому же принципу, что и бревна в срубе. При этом соединять их нужно по мере строительства коробки.


Перекрытия


Если при строительстве дома вы задумали сделать несколько этажей, то вам необходимо по мере возведения стен закрепить в срубе балки длиной примерно 6 м. Для этого лучше всего использовать балки, сделанные из бревен сосны, древесина которой очень стойка к загниванию и развитию различных насекомых и микроорганизмов.
В зависимости от высоты каждого этажа используют балки различной толщины. Их поперечное сечение рассчитывают следующим образом: на каждый 1 м высоты этажа приходится 5 см высоты и 3 см толщины торцевого сечения балки.
Для устройства перекрытия в 2,8 м используется балка, высота сечения которой 14 см, а ширина - 8,4.
Для перекрытия на уровне 2,9 м используется балка с торцевым сечением 14,5 х 8,7 см.
Для перекрытия на уровне 3 м лучше всего брать балку с высотой торцевого сечения 15 см, а шириной 9 см.
Если перекрытие устраивается на высоте 3,1 м, то для него берут балки с торцевым сечением 15,5 х 9,3.
Перекрытия на высоте 3,2 м требуют балки с высотой в сечении 16 см и шириной 9,6 см.
Для перекрытия на уровне 3,3 м используется балка с торцевым сечение 16,5 х 9,9 см.
Перекрытие, установленное на высоте 3,4 м, составляется из балок с торцевым сечением 17 х 10,1 см.
Для перекрытия на высоте 3,5 м используются балки с высотой торцевого сечения 17,5 см и шириной 10,5 см.
Высота расположения перекрытия всегда будет на несколько сантиметров больше, чем высота потолка, потому что на нижнюю сторону будут набиваться доски, образующие собственно потолок. К тому же есть, вероятность усадки сруба примерно на 5-7 см на этаж. Поэтому, рассчитывая уровень перекрытия, обязательно сделайте припуск. Если после года усадки перекрытие находится чуть выше, чем вы предполагали, не беда. Это намного лучше, чем получившийся низкий потолок, хотя вы рассчитывали получить высокий.
Если здание небольшое, примерно в 1-2 этажа, то лучше всего сделать деревянное перекрытие. При строительстве трехэтажного здания тоже можно сделать перекрытие из деревянных балок. Если количество этажей больше, трех этажей, то в качестве перекрытия нужно использовать бетонные плиты.
Но вернемся к деревянным перекрытиям. Концы каждой балки, кроме балок над дверным и над оконным проемами, должны быть закреплены дополвительно строительными металлическими скобами.
Балки перекрытия укладываются на расстоянии 0,5-0,8 м друг от друга для образования прочного перекрытия из балок делают некоторое подобие решетки: балки располагаются перпендикулярно друг к другу, образуя тем самым квадраты. Глубина обрешетки не превышает 15 см, а стороны внутреннего квадрата колеблются от 0,5 до 0,6 м.


Перегородки


Для того чтобы разделить все пространство дома на отдельные комнаты, вам необходимо установить перегородки. Они могут быть одинарными, двойными и тройными, со звукоизоляцией и без нее.


Одинарные перегородки

Для устройства одинарных перегородок вам потребуются неструганые доски, толщиной примерно 5 см. Лучше всего выбрать широкие доски, а не узкие.
Эти доски прибивают к специальным рамам, основания которых крепятся к подполью и перекрытию. Доски прибиваются внизу и вверху у самых кромок 2-5 гвоздями в зависимости от ширины доски. Для лучшего крепления досок установите между ними соединение на шип или на вставную рейку.
Для того чтобы штукатурка не отставала от поверхности доски, сделайте на ней небольшие надколы и насечки. Также можно вбить в массив каждой доски через определенное расстояние небольшие клинья, желательно из твердых пород древесины.


Двойные перегородки
Для того чтобы сделать двойные перегородки, вам потребуются широкие доски или щиты шириной примерно 60 см. Щиты могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты.
Доски и щиты также прибиваются на специальные рамы. Из-за того что щиты прибиваются на внешнюю сторону, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев рулонным материалом (толь или рубероид), стекловатой или строительным картоном.


Тройные перегородки

Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло- и звукоизоляцию. Для устройства таких перегородок необходимо установить широкие рамы, которые позволили бы свободно расположить во внутреннем пространстве не только два слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.
Прежде всего прибейте доски внутри рамы. Затем закрепите слой прокладки и закройте его щитом или вертикальноо прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать строительный картон, рубероид или толь, сложенные в несколько слоев, стекловату, стекловолокно и стеклоблоки.
Сверху и снизу готовую перегородку можно укрепить плинтусом.


Потолки


На готовую обрешетку перекрытия теперь можно набить рейку и фанерные щиты. Их можно установить на балки (при этом сами балки не будут видны) или можно их забивать в нишу перекрытий, таким образом у вас получится рельефный потолок. В первом случае потолок будет на 10- 20 см ниже перекрытий, а при втором варианте высота останется прежней.


Пол


Настилают пол в рубленом доме сразу после того как сруб дал усадку. Это основание жилого помещения, которое накладывается на перекрытие или на грунт.
Более простой тип полов - по грунту. Для устройства таких полов прежде всего необходимо уплотнить грунт осно вания 1 (рис. 64).Сверху на него укладывают подстилающий слой из бетона, смешанного со щебенкой 2. Он позволяет выровнять поверхность и еще больше укрепить ее. Этот слой обязательно должен хорошо высохнуть, чтобы установленный на него следующий уровень не просел. В качестве следующего уровня используются кирпичные столбики 3 шириной в 1 кирпич. Их высота колеблется от 1 кирпича до 1,5, т. е. столбики укладываются из 2-3 уровней кирпичей. На эти столбики будет укладываться антисептированная деревянная прокладка. Но для того, чтобы она не сгнила под действием влажного и холодного кирпича, под нее обязательно подкладываются несколько слоев толя или рубероида 4. Прокладка 5 чаще всего делается из древесины твердых пород и потом пропитывается антисептическим раствором. На такую прокладку устанавливаются деревянные балки, которые еще называют лагами 6. Они располагаются на расстоянии 50-60 см друг от друга. Именно они и служат той основой, на которую потом будут прибиваться половые доски. В комнате деревянные балки укладываются от окна, к противоположной стене, а в коридоре - от входной двери к противоположной стене. Сверху на лаги укладываются собственно половые доски 7. Для этого лучше всего использовать доски толщиной 10 см, которые необходимо соединять между собой способом сплачивания в четверть или на вставную рейку. Сверху на этот слой досок,
на дощатый пол, кладется слой картона или другой прокладки 8, на который уже, в свою очередь, настилается паркетный пол 9. В любом случае, положите вы паркет или нет, пол закрепляется плинтусом 10.
Полы, которые кладутся на железобетонную плиту перекрытия, имеют свои особенности. Прежде всего они заключаются в основе. Здесь на плиту укладывается теплоизоляционный слой, на него - подстилающий из щебенки и бетона, непосредственно на который настилается слой сложенного в несколько раз рулонного материала, например рубероида или толя. Сверху на этот слой устанавливаются лаги, к которым и прибиваются доски пола.


Дощатый пол
Сами доски полов настилают по направлению к двери от противоположной стены. При этом первую доску укладывают вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепляют гвоздями по всей длине. Следующие 3- 4 доски укладываются рядом, плотно друг к другу, но не прибиваются сразу. Для их крепления сначала необходимо использовать строительные скобы, а потом гвозди. Получить гладкий пол, который даже спустя много лет останется в первозданном виде, можно только при одном условии: одну доску положите сердцевиной вверх, а следующую - сердцевиной вниз.
Достаточно часто бывает, что не удается достать доски для пола одной длины. Поэтому приходится что-то придумывать. Но даже из коротких досок пол может получиться не

только крепким, но и красивым. Для этого отберите длинные доски и пустите их возле окна, двери и стены, противоположной входу. Сбив в определенном порядке оставшиеся короткие доски, получите некое подобие паркета.
Если при настилке полов вы используете половые доски с выбранной четвертью, то лучше всего вбивать гвозди не в сам массив доски, а именно в четверть. Это позволит вам сделать пол "без гвоздя", т. е. все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит намного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом 45 градусов, чтобы крепление получилось максимально прочным. Используя другой тип соединения, например, сплачивание на вставную рейку, вам придется прибивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.


Полы из древесно-стружечной плиты

Если у вас нет возможности купить дорогую, хорошую половую доску, то ее можно заменять древесно-стружечной плитой, которая. кладется на лаги. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать сразу два вида - гвозди и шурупы, потому что структура плиты не позволяет прочно удержаться гвоздю в массиве. Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами - через каждые 40 см.
Также как и при настилке дощатых полов, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Такое расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и прибиты все плинтусы, вам предстоит специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся после гвоздей и шурупов. Затем отшлифуйте поверхность крупнозернистой и мелкозернистой шкуркой и покройте несколькими слоями лака. С таким же успехом можно воспользоваться масляной, нитрокраской или постелить сверху линолеум.


Полы из древесно-волокнистой плиты
В том случае если для настилки пола были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, то вы можете сверху на них постелить древесно-волокнистую плиту, толщина которой не меньше 3 мм или паркет. Каждую плиту нужно с обратной стороны смазать мастикой или столярным клеем, прижать на некоторое время к основанию пола и только потом прибить гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Также необходимо прибить доску в нескольких местах посередине. После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклевывают. Затем уже можно покрыть плиту слоем лака или краски.

Паркетный пол
Облагородить обычный дощатый древесно-стружечной плиты можно при помощи паркета, который может быть наборным или штучным.
Наборный паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит именно из этих планок, которые самостоятельно компонуют в зависимости от выбранного рисунка.
Но требования и последовательность при укладке паркета остаются неизменными. Прежде всего особое внимание нужно отдать поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены. На основу в обязательном порядке кладется слой прокладки из строительного картона. Затем по очередности укладывают одну паркетину за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали.
Набирать паркет следует в противоположном настилу дощатого пола направлении, т. е. от входной двери к окну.
Кроме того, направление волокон паркетин в большинстве случаев не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.
После того как паркет уложен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом прошпаклевать и натереть мастикой или покрыть 2-3 тонкими слоями паркетного лака.
Не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетин. Также можно использовать и собственную шпаклевку. Ее готовят следующим образом: для начала нужно собрать мелкие опилки, похожие на пыль. Затем эти опилки необходимо просеять, после чего небольшими порциями можно добавлять паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.


Крыша


От того, насколько хорошо сделана крыша, зависит и то, сколько простоит сруб и как долго он сохранит свой первозданный вид. Прежде всего крыша предназначена для защиты дома от атмосферных осадков.
Какую форму вы выберете для устройства крыши, какой материал для кровли, от этого зависит не только срок ее службы, но и внешний вид, который она может придать вашей постройке. Для небольших домов лучше всего построить высокую крышу, которая внешне увеличит здание. А для высоких домов крыша должна быть более плоской, чтобы и без того большое здание не казалось громоздким.
В зависимости от геометрической формы и материала кровли различают несколько типов крыш. Разделение происходит по признаку: плоская или скатная. Последняя может быть нескольких видов, среди которых наиболее часто встречаются односкатные, двускатные, вальмовые, мансардные, пирамидальные, шатровые, купольные, башенные крыши.


Плоские крыши
Сначала рассмотрим плоские крыши, которые чаще всего используются при сооружении хозяйственных построек: сараев, курятников, гаражей. С такой крыши постоянно приходится убирать снег, и из-за того, что на ней нет скатов, такая крыша прослужит недолго.


Скатные крыши
Обязательным элементом такого типа крыши является скат. Чем он круче сделан, тем меньше атмосферных осадков на поверхности крыши будет скапливаться, тем дольше она прослужит. Односкатные крыши устраиваются на постройках, стены которых имеют разную высоту. Чаще всего такими крышами оснащаются души и туалеты на приусадебных участках или сарайчики для хранения инвентаря. Особенностью такой крыши является небольшой выступающий козырек, устраиваемый со стороны входа для того, чтобы была возможность укрыться от дождя.
Двускатные крыши чаще всего делаются на больших постройках. Такой тип крыши имеет двухсторонний водосток. В зависимости от проекта здания скаты могут быть расположены под разными наклонами, но чаще всего наклон остается одинаковым для обеих сторон.
Вальмовые крыши получаются в результате соединения двух треугольных торцовых скатов и двух трапециевидных боковых скатов. Достаточно часто встречается такая разновидность вальмовых крыш, которые полностью состоят из треугольных скатов, соединяющихся вершинами в одной точке.
Мансардные крыши еще называют ломаными двухскатными. Они представляют собой две двухскатные крыши, которые как бы насажены одна на другую. На верхней части крыши делается небольшой уклон, а нижняя часть всегда расположена практически под прямым углом к стенам.
Шатровые, купольные и башенные крыши редко полностью покрывают жилое здание и используются только на отдельных элементах построек. Такие типы крыш прежде всего предназначены для украшения.
Только скатная крыша может быть с чердаком или без него.В зависимости от этого различают чердачные крыши или бесчердачные. Последний тип называется глухой крышей. Наиболее удобна содержит еще и чердачное помещение. Именно благодаря ему вы можете следить за состоянием кровли, легко разместить дымовые трубы или сделать на крыше еще одну жилую комнату.
Чердачное помещение должно быть устроено таким образом, чтобы человек среднего роста мог свободно перемещаться внутри комнаты, т. е. высота помещения должна быть примерно 1,7-1,8 м


Устройство скатной крыши
Скатная крыша в своей конструкции имеет следующие элементы: мауэрлат, стропила, обрешетка, настил и кровля.


Мауэрлат
Мауэрлат представляет собой брусья, которые укладываются сверху на последний венец сруба для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на внешние стены. Для прочности соединения и для уменьшения давления на стены под брусья мауэрлата подкладывается толстая широкая доска.
Брусья для устройства мауэрлата по толщине должны быть примерно 15 см. А сам мауэрлат может быть цельным; т. е. боковые стороны составляются из длинных брусков, равных по длине и ширине здания, или сборным, т. е. при устройстве используется несколько соединяющихся брусков.


Стропила
Стропила представляют собой основу крыши, на которую устанавливается обрешетка. В зависимости от ширины пролета они могут быть висячие и наклонные. Различие между ними зависит от того выступают стропила или нет. Наклонные стропила всегда выступают за плоскость крыши и образуют небольшой козырек. Висячие стропила чаще всего утапливаются в стенах.
В том случае, если пролет между опорами не превышает 6 м, будут использоваться наклонные стропила. Если такой опоры нет, то используются висячие стропила длиной 11-12 м. Но такие стропила достаточно трудно достать, и в таком случае устанавливается еще одна, дополнительная опора, которая позволяет использовать наклонные стропила.
Обычные висячие стропила делаются из стропильных ног и затяжек. Если недостаточно закрепить стропильные ноги, то после установки крыши они могут прогнуться. Для того чтобы такого не случилось, необходимо поставить между ними решетку из раскосов, стойки и ригеля. И для стоек, и для раскосов используется только широкая, не уже 15 см доска, толщина которой не должна быть меньше 3 см.
Стропильной фермой называется конструкция, состоящая из верхнего и нижнего поясов и решетки из раскосов и стоек, которая находится между поясами. Для висячей стропильной фермы используются широкие и толстые доски, которые можно заменить подходящими по размерам брусьями и бревнами. Все составляющие фермы крепятся между собой при помощи нагелей, болтов или гвоздей. Также для крепления может использоваться врубка.
В зависимости от длины используемой при строительстве стропильной ноги, общего веса будущей кровли и промежутка между устанавливаемыми стропилами для фермы выбираются доски и брусья определенной толщины.
Если в качестве кровли будут использованы тяжелые материалы, например асбестоцементные плиты или черепица, то вам пригодятся следующие расчеты.
Если длина стропильной ноги составляет 2,8 м, а расстояние между стропилами будет от 1 до 8 м, то для строительства используются доски и брусья с сечением 4 х 16 см, 4 х 20 см, 4 х 22 см.
Если длина стропильной ноги равна 3,5 м, а расстояние, на которое устанавливаются стропила, колеблется от 1 до 1,8 м, то вам понадобятся брусья с торцевым сечением 4х 20 см, 4х 24 см или 5х 24 см.
В том случае если длина стропильной ноги составляет 4,2 м, а расстояние между устанавливаемыми стропилами колеблется от 1 до 1,8 м, то для устройства крыши вам потребуются брусья с торцевым сечением 4 х 22 см, 6 х 24 см.
Если длина стропильной ноги равна 5 м, а расстояние между установленными стропилами составляет от 1 до 1,8 м, то лучше всего для устройства крыши использовать бруски -
с сечением 6х24 см, 8 х 24 см, 9х 24 см.
Для защиты стен деревянного дома от воздействия атмосферных осадков края крыши должны образовывать свес. При этом строительные ноги или затяжки выдвигаются за плоскость стены примерно на 60 см.
Соединить стропила с мауэрлатом вы можете следующим способом: прежде всего от конца затяжки отмерьте 30 см. На оставшейся части сделайте паз под косую накладку. Для большей прочности крепления на накладке можно сформировать шип или просто вырубить прямую накладку и соответствующий для нее паз на затяжке.
Еще лучше укрепить соединение стропильных ног и затяжек можно при помощи болтов или хомутов. Чтобы не расколоть древесину стропильной ноги, болт устанавливают только через некоторый промежуток после узла соединения. Также в качестве дополнительного крепления можно использовать скобы, которые ставятся на расстоянии примерно 6 см от узла крепления.


Обрешетка
В конструкции крыши обрешетка выполняет роль той опоры, на которую устанавливается кровля. Если вы собираетесь покрыть крышу рулонным материалом, то для этого на обрешетку набивается настил.
Чаще всего для устройства обрешетки используются тес, доски или бруски. В зависимости от выбранного для кровли материала доски набивайте на определенное расстояние друг от друга.


Настил
Настил устраивается в том случае, если потом вы будете стелить мягкую кровлю. Здесь лучше всею использовать щиты из толстой фанеры, которые прибиваются вплотную друг к другу.


Кровля
Кровля представляет собой последний уровень конструкции крыши, который должен защищать весь дом от атмосферных осадков. Для кровли используют только водонепроницаемые материалы. Кроме того, водонепроницаемость покрытия зависит и от способа укладки кровельного материала. Постарайтесь кровлю сделать так, чтобы потом ее удобно было ремонтировать или полностью поменять.
По долговечности, водонепроницаемости и огнеупорности черепичная кровля не уступает ни одному из других типов. Срок ее службы составляет чуть больше 60 лет. Для кровельных работ используется плоская, пазовая или ленточная черепица.
Стальная кровля прослужит вам 30 лет. Такое покрытие относится к полуогнестойким.
Асбестоцементная кровля, как и вышеперечисленные типы, не сгорит при пожаре, но по срокам эксплуатации она может продержаться только 20 лет.
Деревянная кровля прослужит всего лишь 15 лет. При этом она не относится к огнестойким, и через несколько часов после возгорания от нее останется только кучка золы. Самая недолговечная кровля -из рулонного материала (толь, рубероид). Срок службы такой кровли составляет всего-навсего 10 лет. Так же как и деревянная, она быстро возгорается.
Нас будут интересовать только тесовые кровли, потому что устройством других типов занимаются жестянщики и кровельщики.
Для того, чтобы такая кровля прослужила долго, необходимо тщательно за ней следить. Самую лучшую кровлю можно сделать из прямых досок без сучков и гнилых мест.
Затем каждую доску необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить загнивание и развитие внутри древесины различных микроорганизмов.
Положить доски можно двумя способами: либо стык в стык, либо вразбежку. Но и для первого, и для второго способа доски набивают в два слоя гвоздями, длина ножки которых равна 100 мм. Такие гвозди называются соткой.
Более надежная кровля получается, если прибивать доски впритык. Но если доски прибить вразбежку, то такая кровля будет лучше выглядеть. Для этого сначала прибивают первый ряд, планки которого располагаются через определенный промежуток. Затем второй ряд досок перекрывает все промежутки между досками первого ряда.


Окна


После того как закончены основные работы по строительству дома и по планировке помещения, можно приступать к установке окон. Но прежде их нужно сделать. Конечно, вы можете купить уже готовые оконные блоки определенных размеров. Но если вы сделали проемы немного больше или такие окна вас просто не устраивают, то вам придется делать их самому.
Окна представляют собой важные элементы дома, которые не только защищают помещение от холода, но и от звуков улицы. В зависимости от того, какие окна вы установите в доме, таким и будет сам дом. Громоздкие и тяжелые окна сделают здание грубым и немного неуютным. Наоборот красивые и аккуратные окна даже самый простой дом сделают похожим на сказочный замок.
Оконный блок состоит из коробки, к которой крепятся створки. Кроме того, в конструкцию входят подоконные доски и отлив. К коробке крепятся оконные рамы, которые могут быть двойными и одинарными. Чаще всего в домах устанавливают двойные рамы, которые лучше удерживают тепло.
Для того чтобы сделать коробку, вам необходимо найти 4 бруска шириной 17 см и толщиной 5 см. Длина двух брусков будет равна высоте оконного или дверного проема, а два других - ширине проема. Затем при помощи толстых строительных гвоздей эти брусья соединяют, тем самым получается прямоугольник. К этому прямоугольнику и крепятся оконные рамы можно сделать следующим образом вам прежде всего нужно подобрать бруски с торцевым сечением 5 х 5 см, длина которых будет меньше длины брусков коробки. Соединенные в рамы брусья должны образовывать прямоугольник, внешняя поверхность которого полностью совмещается с внутренней стороной прямоугольника коробки.
Теперь в готовой раме необходимо сделать небольшой паз для того, чтобы можно было установить стекло.
Готовый оконный блок теперь можно поставить в оконный проем. Но непосредственно перед установкой измерьте нижнюю часть окна, используя при этом нивелир. Затем, отступив примерно 20 см от низа, в массив стены вбейте клинья из твердых пород древесины. Такие же клинья вбейте в древесину оконного проема и вверху, также отступив 15-20 см. После этого в оконный проем вставьте блок и закрепите его, ввернув ножку точно в клин.
Для этой цели, как уже, наверное, стало понятно, используются только большие шурупы, под которые нужно приготовить отверстие. Это позволит сохранить древесину во время вворачивания шурупа, да и потом, после усушки, древесина не растрескается. Для того чтобы ввернуть шуруп, просверлите отверстие, используя при этом сверло диаметром примерно 1,3 см. Шурупы можно при желании заменить обычными большими строительными гвоздями или синтетической пеной.

После того как оконный блок установлен в проем, можно приступать к стекольным работам. Для крепления стекла в оконной раме чаще всего используется штапик или маленькие гвоздики, которые осторожно вбиваются в массив рамы параллельно поверхности стекла, а потом молотком немного прижимаются к стеклу.


Двери


Первое, с чем мы сталкиваемся, входя в дом, - это дверь. И первое впечатление о доме всегда создается именно по виду входной двери. Она не обязательно должна быть массивной, но непременные условия - это прочность и способность защитить хозяев дома от непрошеных гостей.
Но двери внутри дома должны быть изящными, должны полностью подходить к интерьеру комнат, а иногда даже выделяться своей роскошью.
В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся вам дверь. Но она будет стандартной, и подогнать ее под индивидуальную планировку дома будет достаточно трудно. Но расстраиваться по этому поводу не нужно, ведь дверь можно сделать самому. Как и оконный блок, дверной блок состоит из тех же конструктивных элементов: коробки и дверного полотна, которое плотно, но без труда должно входить в коробку.
Дверная коробка строится по тому же принципу, что и оконная. Для этого вам необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся - ширине проема. Для коробки выбираются большие - до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1-1,5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника примерно на половину ширины бруска. Затем полотно двери устанавливается именно с учетом расположения этой фаски.
Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которая потом может обшиваться рейкой или обклеиваться шпоном. Также основу можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой.
Среди легкодоступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту, которая выпиливается на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делается для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, вы можете достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.
Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как вы потом собираетесь отделать стороны двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому ее лучше использовать как основу под самоклеящуюся пленку или просто покрыть ее несколькими слоями древесного лака.
Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. Но на нее очень хорошо клеится шпон, да и обшить недорогую фанеру тоже достаточно легко.
После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Не мешало бы еще раз пройтись рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.
Дверные блоки крепятся так же, как и оконные. На расстоянии 1 см сверху и снизу забейте клинья из твердых пород древесины, затем установите коробку и пробейте брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того, чтобы коробка крепко держалась, сделайте не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволит лучше держаться коробке во время постоянного открывания-закрывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка.
После того как все двери установлены, к боковым сторонам всего блока нужно прибить обналичку.

 

Лестница


Постоянно находясь в одноуровневой квартире, при строительстве собственного дома большинство из нас старается сделать этот дом непохожим на городскую квартиру. Загородный дом, как правило, строится в несколько этажей, между которыми устанавливается лестница. Она не только соединяет этажи, но и является украшением дома.
Между пролетами можно поставить как винтовую лестницу, так и прямую. Только прямая лестница может быть одномаршевой и двухмаршевой. Отличие между ними состоит в следующем: одномаршевая лестница располагается между двумя этажами и имеет только одно направление ступеней. Двухмаршевая лестница также соединяет два этажа, имеет
промежуточную площадку.
В зависимости от того, какую площадь вы отвели для устройства лестницы и где она будет располагаться, нужно будет выбрать тот или иной тип. Но прежде всего вам нужно выбрать тип лестницы для себя: она должна быть удобной и безопасной. Обеспечить безопасность при спуске или подъеме вам помогут установленные перила.
Для того чтобы будущая лестница была крепкой и прослужила много лет, в качестве строительного материала лучше всего использовать хорошо высушенную древесину твердолиственных или хвойных пород, например дуб, лиственницу или сосну.
Соединять детали лестницы лучше всего при помощи шурупов, которые со временем не ослабевают и так же прочно удерживают элементы конструкции. Обычные строительные гвозди поначалу соединяют детали достаточно крепко, но с течением времени соединения начинают расшатываться, лестницу приходится ремонтировать, вбивать в массив еще гвозди.
Теперь о конструкции самой лестницы. Любая лестница включает в себя две тетивы, т. е. доски-основания, на которые крепятся ступеньки и перила.
Для тетивы чаще всего выбирают цельные доски шириной до 30 см и толщиной 6-6,5 см. Длина доски выбирается в соответствии с длиной марша. Для самих ступенек используются планки длиной равной 30-35 см, чтобы нога свободно рсполагалась на ступени и толщиной 5см, чтобы каждая ступенька могла держать вес 1 человека.
Высота расположения ступеньки зависит от угла расположения тетивы относительно пола нижнего этажа. Чем больше угол наклона, тем выше расиолагаются ступеньки относительно друг друга. Например, если угол наклона примерно 33-37°, то высота ступеньки должна быть примерно 16 см. Если лестница расположена под углом 38-42°, то расстояние между ступеньками должно быть примерно 18 см. Если угол наклона колеблется в пределах 45 градусов, тогда высота расположения ступеней равна 20 см. Но, даже используя эти расчеты, вы должны все испробовать на себе. Иногда ступеньки приходится делать выше или ниже стандарта: лестница должна быть удобной именно для вас.
Достаточно просто сделать прямую лестницу, которая может опираться на стену. Более сложной по проектированию является двухмаршевая лестница, которая возводится только с учетом опоры на правую стену. Такое направление прежде всего зависит от нас самих. Если вы хотите сделать криволинейную лестницу, то не забудьте, что ширина ступеньки даже в узком месте не должна быть меньше 12 см.
Приступая к возведению лестницы, прежде всего установите тетивы, прикрепив их к поверхности пола гвоздями или шурупами, а наверху- к балкам перекрытия, выполнив крестообразное соединение. Расстояние между тетивами должно быть примерно 70-90 см, чтобы была, возможность свободно передвигаться по лестнице.
После того как установлены тетивы, каждую из них нужно разбить на ступени, учитывая высоту шага и толщину планок. В любом марше количество ступеней обязательно должно быть нечетным. Теперь на этом уровне нужно сделать пазы для крепления ступенек, равные толщине планок. Для дополнительного крепления планок, которые еще называются проступями, между ними устанавливаются подступеньки. Чтобы подступеньки хорошо держались и не выпадали из-под проступей, можно использовать сплачивание в четверть или на вставной шип.
Удобнее всего ставить ступеньки снизу вверх, чтобы можно было регулировать высоту шага и проверять прочность крепления.
Перила, которые устанавливаются на массиве тетивы, не только украсят лестницу, но и сделают ее более безопасной. Поручни должны располагаться на высоте 80-85 см от уровня тетивы.
Но вы можете подогнать высоту расположения поручня для себя. Вычислить ее можно следующим образом: спускаясь по лестнице, расслабленную руку немного вытяните вперед. На этом уровне установите планку. Затем поднимитесь вверх по лестнице, держась за только что закрепленную планку. Рука при этом должна быть расслаблена и немного согнута в локте. Если вам удобно передвигаться и в том, и в другом направлении, то, значит, уровень расположения поручней выбран верно.